X
تبلیغات
close-up - آموزش عکاسی
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 21:56 | نویسنده : سهراب آذین


سافت باکس چیست ؟


INTRO

بطور حتم شما می دانید سافت باکس چیست و ممکن است حتی سافت باکس هم داشته باشید . اما بیایید نگاهی تازه به سافت باکس و کاربرد آن بیاندازیم . مطالب این بخش آموزشی می تواند شما را با پر مصرف ترین ابزار نورپردازی بیشتر آشنا نماید . بعنوان مثال آیا تا کنون تاثیر اندازه های مختلف سافت باکس را بر روی یک سوژه دیده اید ؟ یا اینکه تا کنون سافت باکس را با چتر مقایسه کرده اید ؟ آیا با سافت باکس هایی که وجوه جانبی آن ها قابل برداشتن است آشنا هستید؟ توصیه می کنیم مطالب زیر را دنبال نمایید .

سافت باکس ها چکونه عمل می کنند ؟

سافت باکس ها با جمع آوری نور در یک محفظه بسته و عبور نور از حداقل یک لایه نرم کننده یا دیفیوزر ، عمل می کنند . با عبور نور از پارچه نیمه شفاف ، عمل نرم کنندگی و یکنواخت شدن نور اتفاق می افتد .

fig_1_b

چگونه از سافت باکس استفاده کنیم ؟

کاربرد سافت باکس ها بطور عمده در دو گروه طبقه بندی می شود : نور اصلی ( Key Light ) و نور پر کننده ( Fill Light ) جهت کاهش کنتراست .

اگرچه می توانید از هر منبع نور برای نور اصلی یا نور پر کننده استفاده کنید اما استفاده از نور شدید بعنوان نور پر کننده نتایج خوبی ایجاد نمی کند . از طرف دیگر ، سافت باکس ها به جهت عدم ایجاد سایه های شدید ، ابزاری مناسب جهت نورهای پر کننده می باشند .

در تصویر زیر مقایسه ای بین نور مستقیم فلاش و نور پرکننده با سافت باکس بر روی یک سوژه تحت نور روز انجام شده است . در هر دو وضعیت نوردهی فلاش بر روی دوربین نصب شده است .نور خورشید بطور عمود بر روی سوژه تابیده است که از نظر نورپردازی شاید بدترین وضعیت نور در فضای بیرونی باشد .

نور فلاش مستقیم ، سایه ای نامناسب در زیر چانه ایجاد کرده و رنگ پوست نیز طبیعی نمی باشد . با استفاده از سافت باکس متوسط LiteDome ، سایه ها بخوبی تعدیل شده و بافت اطراف چشم ها را که معمولاً در عکسبرداری تحت نور شدید روز اتفاق می افتد ، بخوبی پوشانده شده است .

fig_2_b

در مثال بعدی مقایسه ای بین نور مستقیم فلاش و نور فلاش با سافت باکس بعنوان نور اصلی انجام شده است . در این مثال هم مانند مثال قبل ، فلاش بر روی دوربین نصب شده است .

این بار سوژه طوری قرا گرفته است که نور خورشید در پشت سوژه باشد و تقریباً هیچ گونه نور طبیعی به صورت سوژه برخورد نکند . همانطور که مشاهده می کنید تصویر حاصل از نوردهی با فلاش و سافت باکس باعث ایجاد رنگ طبیعی تر پوست شده و به نظر می رسد که نور بکار رفته در عکس نور مصنوعی نبوده است .

fig_3_b

سافت باکس چیست ؟

اصطلاح سافت باکس به محفظه ای اطلاق می گردد که نور خارج شده از منبع نور را درون خود جمع کرده و سپس با تلطیف آن ( دیفیوز ) نور ملایم را از خود خارج می کند . سافت باکس های اولیه جعبه های چوبی بزرگی بودند که وجوه دیفیوزر مختلف بصورت کشویی در آن قرار می گرفتند . سافت باکس های امروزی از مواد اولیه سبک ساخته شده و در ابعاد مختلف تولید می گردند .

fig_5_b

چه اندازه ای بهتر است ؟

اندازه های متعدد و فواصل مختلف تاثیر گذاری سافت باکس ها باعث ایجاد ترکیبات مختلف شده و انتخاب های متعددی را پیش روی ما قرار می دهد .

در مثال زیر تاثیر اندازه های مختلف سافت باکس را بر روی سوژه یکسان مشاهده می کنید . توجه داشته باشید به منظور مشاهده هرچه بهتر عملکرد ، سافت باکس ها در فاصله کمی از سوژه قرار گرفته اند .

fig_6_b

آنچه از این مثال متوجه می شویم این است که هرچه اندازه منبع نور به نسبت اندازه سوژه بزرگتر باشد ، نور ملایم تر می گردد و هر چه نور ملایم تر باشد کنتراست کاهش یافته ، ناهمواری ها و لکه های پوست پوشانده شده و لبه سایه ها نرم تر می گردد .

تفاوت دیگر سافت باکس های بزرگ با سافت باکس های کوچکتر در پوشش نوری سوژه می باشد . این پوشش بزرگتر در عکسبرداری از سوژه های تمام قد و در عکسبرداری از مجالس پارامتر مهمی می باشد .

اندازه های مختلف سافت باکس در عکسبرداری تبلیغاتی و صنعتی از محصولات نیز تاثیرات مختلفی ایجاد می کند . جهت مشاهده بهتر تاثیر اندازه های مختلف سافت باکس در عکاسی صنعتی-تبلیغاتی ، بخصوص هنگام نورپردازی یک بطری به مثال زیر توجه کنید :

fig_7_b

مثال زیر بخوبی نشان می دهد که چگونه ابعاد ناحیه درخشان ( Highlight ) بر روی بطری با توجه به ابعاد سافت باکس بکار رفته تغییر می کند . البته این نتیجه قابل پیش بینی است اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که کیفیت نور در سافت باکس های بزرگتر نرم تر می باشد . در واقع سافت باکس بزرگتر باعث می شود سطح شیشه نرم تر به نظر برسد . در این حالت ناحیه درخشان روی بدنه و گردن بطور تقریباً بهم متصل شده و شکل نهایی بطری را بهتر به مخاظب منتقل می کند.

fig_8_b

انتخاب شیوه نورپردازی یک امر شخصی است . شما می توانید از اندازه های مختلف سافت باکس برای عکاسی از محصولات و طبیعت بیجان استفاده نمایید . بسیاری از عکاسان حرفه ای تبلیغاتی-صنعتی معمولاً دارای چندین سافت باکس و رفلکتور با اندازه های متفاوت هستند .

یادآوری : هرچه منبع نور به سوژه نزدیکتر باشد، نور نرم تر و انعکاس بزرگتر خواهد شد ، اما استفاده از سافت باکس های بزرگتر باعث ایجاد انعکاس های شفاف تر و با کیفیت بهتری می گردد .

بهترین شکل سافت باکس کدام است ؟

بطور معمول سافت باکس ها در شکل های مربع ، مستطیل و هشت ضلعی تولید می گردند . هر کدام از این سافت باکس ها مشخصات خاص خود ( هر چند با اختلاف جزئی) را دارا می باشند . سافت باکس های هشت ضلعی OctoDome فتوفلکس دارای شکل چتر مانند بوده و دارای ویژگی هایی خاص در رابطه با عملکرد و کارایی می باشند .

FIG_9_b

سافت باکس های هشت ضلعی OctoDome به لحاظ ایجاد نور خیلی نرم و ساختمان باریک شان مورد علاقه عکاسان مد و پرتره می باشند . با فاصله گرفتن از سوژه ، نور خروجی این سافت باکس ها بسرعت کوتاه تر شده تاثیر کمتری را نسبت به چترها بر روی پس زمینه خواهد داشت .

در مثال زیر ، یک سوژه تمام قد کاملاً نورپردازی شده را می بینیم در حالی که تاثیر نور سافت باکس بر روی زمین اندک است و سایه های تندی که باعث انحراف نگاه بیننده می شود نیز وجود ندارد .

FIG_10_b

در تصویر کلوز آپ زیر از همان سوژه بالا ، مشاهده می کنیم که نور بسیار نرم بوده و هیچ گونه سایه ای از تور بر روی صورت سوژه دیده نمی شود . انعکاس نور در چشمان سوژه نیز بصورت هشت صلعی بسیار نرم بوده که مورد علاقه بسیار عکاسان مد می باشد .

FIG_11_b

یکی دیگر از انواع سافت باکس های استاندارد ، سافت باکس های WhiteDome می باشند . ( شکل زیر )

FIG_13_b

این سافت باکس ها دارای وجوه قابل جدا شدن بوده و می توانند نور را در جهات مختلف ساطع نمایند . قابلیت ایجاد نور تک جهته یا نور چند جهته توسط یک سافت باکس برای فیلمبرداران و عکاسان معماری بسیار مفید است .

در مثال زیر کاربرد سافت باکس های WhiteDome نصب شده بر روی پایه های بوم جهت نورپردازی در یک آشپزخانه را مشاهده می کنید . خاصیت چندجهته بودن نور این سافت باکس ها باعث افزایش سطح کلی نور شده در عین حال جلوه طبیعی نور محیط را حفظ می نماید .

FIG_14_b

پیدایش سافت باکس ها

اگر چه فیلمبرداران سینما از سال 1915 میلادی از صفحات نرم کننده نصب شده بر روی داربست ها برای ایجاد نور نرم استفاده می کردند اما سافت باکس های پرتابل امروزی برای اولین بار در سال 1985 میلادی توسط بنیانگذار شرکت فتوفلکس آقای جین کستر ابداع گردید . ایده سافت باکس های LiteDome روش جدیدی را جهت کنترل نور پیش روی عکاسان قرار داد .

از سافت باکس ها کجا استفاده کنیم ؟

تقریباً ذر هر شرایطی می توانید از سافت باکس ها استفاده کنید . یکی از بهترین کاربردهای سافت باکس ها ، بخصوص انواع چهار ضلعی ، شبیه سازی نور نرم در پنجره شمالی می باشد .عکاسان از ابتدا به زیبایی نور پنجره شنالی واقف بوده و تقریباً هر استودیوی عکاسی از سال 1850 تا 1930 میلادی دارای اطاقی با یک پنجره بزرگ شمالی جهت عکسبرداری پرتره بوده است . در شکل زیر مقایسه ای بین یک عکس مدرن با استفاده از سافت باکس LiteDome خیلی بزرگ با پرتره ای قدیمی با نور پنجره شمالی گرفته شده در سال 1900 میلادی انجام شده است . شباهت کیفیت نور در این دو تصویر بسیار جالب است .

FIG_15_b

از آنجایی که باز و بسته نمودن و حمل سافت باکس ها بسیار راحت است عکاسان می توانند پرتره های نور پنجره شمالی را در هر موقعیت مکانی تولید کنند . به همین دلیل است که از سافت باکس ها در استودیوها و در فضای باز برای عکسبرداری ، فیلمبرداری و تصویر برداری ویدیویی بطور گسترده استفاده شده و محبوبترین ابزار کنترل نور در جهان می باشد .

سافت باکس ها در مقابل چترها ، کدامیک بهتر است ؟

جواب این سوال مسلماً این یا آن نخواهد بود . چترها کار را بخوبی انچام می دهند اما فقط یک کار را انجام می دهند . در حالی که سافت باکس ها با توجه به تنوع شان نتایج مختلفی ارائه خواهند کرد . بعنوان مثال می توانید بر روی سافت باکس های فتوفلکس زنبوری نصب کرده و شعاع نور را باریک تر نمایید بدون اینکه از کیفیت نور کاسته شود . این قابلیت به شما امکان نورپردازی بر روی موهای سوژه و نورپردازی جداگانه بدون ریزش نور بر روی پس زمینه و بازتاب نور در لنز ( Flare ) را می دهد . در تصویر زیر با اینکه سافت باکس تقریباً به پس زمینه چسبیده است اما پس زمینه همچنان تیره است و می توانید از سافت باکس به همراه زنبوری در بالا یا پشت سر سوژه استفاده نمایید ولی این کار را نمی توانید با چتر انجام دهید .

FIG_16_b

سافت باکس ها همچنین هنگام نورپردازی از روبرو در بعضی زوایای خاص به چترها ترجیح داده می شوند . در تصویر زیر از یک چتر در جلوی دوربین جهت ایجاد نور اصلی 45 درجه ( رامبراند ) بر روی سوژه استفاده شده است . همان گونه که مشاهده می کنید نور لامپ از اطراف چتر بر روی لنز تابیده و یک سری درخشش ( Flare ) سبز رنگ در تصویر ایجاد کرده است . این ترکیب یکی از عمومی ترین شیوه های نورپردازی پرتره استودیویی می باشد ، بنابراین متوجه می شوید چرا سافت باکس ها در بسیاری موارد جایگزین چترها در استودیوهای حرفه ای شده اند .

FIG_17_b

در تصویر بعد از سافت باکس بجای چتر در همان موقعیت استفاده شده است . بدلیل قرار گرفتن کامل منبع نور درون سافت باکس ، هیچ گونه انعکاس مزاحم در تصویر وجود ندارد .

FIG_18_b

توضیح ساده این مشکل بدین شکل است که هنگامی که چتر را در جلوی سوژه قرار می دهیم منبع نور به سمت لنز قرار می گیرد . استفاده از چترهای بزرگتر می تواند این مشکل را برطرف نماید اما چترهای بزرگ معمولاً وارد کادر تصویر شده و میدان دید را محدود می کند . همان طور که در مثال زیر مشاهده می کنید بدلیل مشکل بالا تنوع وسیع الگوهای نورپردازی محدود شده در حالی که می توانید سافت باکس ها را بدون نگرانی از انعکاس درون لنز در هر موقعیتی قرار دهید .

FIG_19_b

چه موقع از سافت باکس استفاده کنیم ؟

در واقع هنگامی که استفاده از نور ملایم نتایج بهتری ایجاد کند از سافت باکس استفاده کنید . موقعیت هایی مثل عکسبرداری مجالس ، عکسبرداری پرتره ، عکسبرداری تبلیغاتی و بسیاری موقعیت های دیگر وجود دارد که می توانید از سافت باکس ها جهت کنترل و تلطیف نور استفاده نمایید .

در مثال زیر از سافت باکس ها بهمراه زنبوری و سافت باکس هشت ضلعی جهت ایجاد یک نورپردازی فوق العاده هنگام غروب استفاده شده است .

FIG_20_b

FIG_21_b



تاريخ : سه شنبه هجدهم تیر 1392 | 0:8 | نویسنده : سهراب آذین

هفته گذشته شرکت کنون دوربین جدیدی را معرفی کرد که از تکنولوژی های جدیدی همچون Dual Pixel و امکان فوکوس خودکار در هنگام فیلمبرداری سود می برد که هر دو برای اولین بار است که در دوربین های شرکت کنون ارائه می شود. این دوربین که 70D نام دارد از یک سنسور APS-C برخوردار است که می تواند عکس هایی با کیفیت 20 مگاپیکسل بگیرد.
در تکنولوژی جدید Dual Pixel CMOS AF هر پیکسل از دو دیود حساس به نور تشکیل شده که در آن واحد از دو جهت تصویر را ضبط می کند و باعث می شود که هم کیفیت تصویر ضبط شده بالاتر رود و هم اینکه به دلیل عملکرد دقیقتر و سریعتر سنسور، امکان فوکوس خودکار تصویر در حین فیلمبرداری و بکار گیری تکنولوژی Live View با همان سرعتی که از چشمی دوربین استفاده می کنید فراهم شود.
 
 
 

70D دارای یک مانیتور 3.2 اینچی با امکان کنترل لمسی است که قابلیت چرخش 360 درجه ای را نیز دارد. این دوربین تصاویر را با استفاده از یک پردازشگر قدرتمند + DIGIC 5 پردازش می کند و با امکان WiFi که در درون خود دارد می تواند تصاویر را همزمان با ضبط بر روی کارت SD به صورت وایرلس نیز ارسال کند. دامنه ISO در این دوربین 100-128000 است و می تواند در هر ثانیه 7 فریم عکس بگیرد. 
 
بر طبق اعلام شرکت کنون دوربین 70D در ماه سپتامبر 2013 با قیمت 1200 دلار برای بدنه و 1350 دلار به همراه یک لنز EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 به بازار عرضه خواهد شد.



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 0:23 | نویسنده : سهراب آذین

یک تمرین خوب برای افرادی که می خواهند قابلیت های عکاسی خود را ارتقا دهند این است که به هر کدام از این عکس ها با دقت نگاه کنند و حدس بزنند چرا هر یک از این تصاویر مورد توجه قرار گرفته اند.

علی یزدی مقدم

 

 

 اين مقاله اختصاصاً براي ياد بگير دات كام تهيه شده است و استفاده از آن فقط با ذكر نام نويسنده يا مترجم و نام ياد بگير دات كام همراه با لينك آن مجاز  است

 



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 0:18 | نویسنده : سهراب آذین

چگونه از خانم ها عکسی زیبا بگیریم

 

اینکه بخواهیم عکسی زیبا از یک خانم بگیرید به این بستگی دارد که چقدر خانم ها را بشناسید. بسیار حیاتی است که موصوع عکاسی خود را بفهمید! از هر چه که می خواهید عکس بگیرید شناختن آن در عکس شما تاثیر گذار است چه رسد به اینکه به خواهید از خانم ها عکس بگیرید که روحیات خاص خود را دارند. خانم ها افرادی هستند که بیش از همه نقاط ضعف خود را می بینند. من که از بیش از 10,000 نفر از آنها عکاسی کرده ام این موضوع را به تجربه آموخته ام. حتی مانکن ها فکر می کنند چاق هستند، بنابراین به عنوان عکاس خانم ها باید بسیار دقت کنید و زحمت بکشید.

من به عنوان یک زن  به صورت تخصصی شروع به کار بر روی خانم ها کردم چون قلباً به این کار علاقه داشتم. برای خودم پیش آمده بود که می خواستم عکسی از خودم بگیرم ولی عکاسانی که سراغ داشتم قادر به گرفتن چنین عکسی نبودند. در آن روز ها که من شروع به عکاسی کردم عکاسی از خانم ها با این شکل نخ نما شده بود که به تو می گفتند یا باید لباس هایت را در بیاری یا مانند مادر بزرگ ها در عکس دیده می شوی! من می دانستم خانم ها چیز بیشتری می خواهند چون خودم یک عکاس زن بودم خانم ها می خواهند مانند یک مدل دیده شوند ولی با وقار. من این کار را به کمک استدیوی خودم با استفاده از نورپردازی و به کمک خواهرم انجام دادم او یک آرایشگر بود و قبل از عکاسی آنها را به صورتی مناسب آماده می کرد و به این شکل من وارد دنیای حرفه ای عکاسی از خانم ها شدم و نتایج خوبی هم گرفتم. ما در سال اول کار در 12 برنامه تلوزیونی ظاهر شدیم. و کم نبودند مجلات و روزنامه هایی که همیشه از ما مطلب می نوشتند.

عکاسی از خانم ها

علت موفقیت ما این بود که متوجه شده بودیم خانم ها چه می خواهند، بعد از 20 سال نسلی کاملا متفاوت وارد عرصه شده است اما هنوز آنها می خواهند مانند یک مدل بی عیب و نقص باشند و هنوز هم فکر می کنند این امکان پذیر نیست! اما یک تفاوت عمده بین نسل جدید و قدیم وجود دارد قدیمی ها خودشان را در عکس می خواستند اما خانم های نسل جدید می خواهند در عکس کاملا متفاوت به نظر برسند. اما مانند گذشته خانم ها از تصویر خودشان در عکس متنفر هستند. کاری که امروز همه دختران جوان انجام می دهند مرا به یاد 17 سالگی خودم می اندازد آنها مرتب لباس ها جدید به تن می کنند و از خود و دوستانشان عکس می گیرند و آنرا در فیس بوک قرار می دهند. بنابراین فکر می کنم آنها اعتماد به نفس بیشتری از نسل من دارند.

عکاسی از خانم ها

اگر چه بیشتر افراد بالای سی سال فکر می کنند که خوش عکس نیستند. و اگر در عکس خوب به نظر نیایند گمان می کنند که آنها همیشه در عکس این گونه به نظر می رسند و دوست ندارند خیلی عکس بگیرند. اما این حقیقت ندارد با نورپردازی درست و کمی آرایش و دقت بیشتر هر کسی می تواند عکس های فوق العاده ای از آنها بگیرد.

با توجه به آنچه گفته شد در اینجا نکاتی را در اختیار شما قرار می دهم که به کمک آن می توانید عکس های زیبایی از خانم ها بگیرید.

  • مطمئن شوید که بیش از اینکه برای خود عکس وقت می گذارید برای سوژه عکاسی خود وقت بگذارید خانم ها برای عکاسی نیاز به اعتماد به نفس دارند. سعی کنید با آنها رابطه برقرار کنید به طوریکه اعتماد آنها را به عنوان یک عکاس بدست آورید.

  • عکاسی از خانم ها 90 درصد روانشناسی است و 10 درصد تکنیک های عکاسی. بسیار مهم است که مطمئن شوید حالت های آنها واقعی است. اگر آنها می گویند که از دندان ها/چشم ها/مو ها و... خود بی زار هستند. و می بینید که عیبی کوچک اینقدر برای آنها مهم است پس بدانید که بسیار به آن دقت خواهند کرد و بهتر است شما آنرا بدانید تا هنگام عکاسی یا زمان روتوش بتوانید رضایت آنها را جلب کنید. من معمولا به آنها می گویم. " اوه من فکر می کنم این دندون ها خیلی قشنگن، وای عجب موهایی دارین فوق العاده است. خانم ها معمولا نمی گویند چه نقاط قوتی دارند نمی گویند چه فسمتی از صورت خود را زیباتر از بقیه می دانند بنابراین اگر شما خودتان این را به آنها گوشزد کنید اعتماد به نفس آنها را تقویت کرده اید.

  • همانطور که می بینید من هنوز از فنون عکاسی سخنی نگفته ام و فقط به این دلیل که بیشتر روی این نکته تاکید کنم که چقدر مهم است که سوژه عکاسی خود را بشناسید. حال که سوژه خود را درک کردید زمان آن است که عکس بگیرید.

  • لباس یا روپوشی یا روانداز یا روسری به آنها بپوشانید که آنها را لاغر تر نشان دهد. وقتی که آنها می خواهند بشینند یک تاپ تنگ مناسب نیست اصلا مهم نیست که آنها چقدر لاغر باشند. از ژاکت یا روسری استفاده کنید تا بازو ها را بپوشانید و تمرکز بیشتری بر صورت باشد.

عکاسی از خانم ها

  •  پیراهن یقه هفت به مراتب بهتر از دیگر یقه ها است چون باعث می شود گردن فرد بلندتر دیده شود و فرد لاغرتر به نظر برسد.

  • یک پیراهن سفید که روی آن کت یا رواندازی قرار داشته باشد برای ایجاد بازتاب مناسب بر چهره بسیار مناسب است. ولی لباس سیاه تاثیر منفی دارد و فرد را پیرتر نشان می دهد.

  • در کل فرایند عکاسی مانند این عمل کنید که گویی از یک مدل یا مانکن عکاسی می کنید آنها هیجان زده خواهند شد از صحنه های فوق العاده ای که استفاده می کنید صحبت کنید می توانید با آنها چای با فهوه میل کنید به آنها فرصتی برای استراحت بدهید فرصت بدهید تا کاملا احساس آرامش کنند. با هم کار کنید تا عکس فوق العاده ای بگیرید.

  • جایگیری بسیار مهم است. برای تمرین از یک دوست کمک بگیرید در اطراف آنها بچرخید و بهترین موقعیت را بیابید. دست ها سر و بازو ها را حرکت دهید ببینید در کدام وضعیت بهترین عکس خلق می شود. اگر کاری کنید که آنها به شما رو به بالا نگاه کنند تاثیر فوق العاده ای خواهد داشت. فقط مدل های بسیار زیبا و جذاب وقتی که رو به پایین نگاه می کنند خوب به نظر می رسند.

عکاسی از خانم ها

  • اگر خانمی که از او عکس می گیرید چاق است سعی کنید کمتر تمام قد عکس بگیرید چون او از آن عکس متنفر خواهد شد. شما با عکس گرفتن از سر و شانه در حالیکه روی زمین دراز کشیده باشد عکس های زیبایی می توانید بگیرید. برای تنوع بیشتر می توانید از او بخواهید لباس های خود را عوض کند و مرتب جایش را عوض کند.

  • از موضوع عکاسی خود بخواهید صاف بایستد یا به سمت جلو متمایل شود در این وضعیت او آرامتر به نظر می رسد.

امیدوارم این نکات به شما کمک کند بتوانید عکس های زیبایی از خانم های با وقار بگیرید.

نوشته: آنابل ویلیامز

ترجمه: علی یزدی مقدم



تاريخ : جمعه بیستم بهمن 1391 | 22:47 | نویسنده : سهراب آذین

کادر بندی در عکاسی


توصیه: یکی از آسانترین راهها برای پیشرفت در عکاسی این است که به کادر عکس خود دقت کنید. به اطراف سوژه دقت کنید؛ ببینید آن اطراف چه چیزهایی وجود دارد؟ آیا به همه ی آن چیزهایی که در پشت زمینه ی سوژه هست نیاز دارید؟ آیا می توانید از یک زاویه ی  نزدیکتر از سوژتون عکس بگیرید؟ به نظر شما اگر عکستان افقی باشد بهتر است یا عمودی؟
 

کادر بندی نزدیکتربرای تاثیر بیشتر
یکی از رایج ترین اشتباهات مردم در عکاسی این است که کادر عکس هایشان رو با موضوع عکاسی پر نمی کنند. فرض کنید می خواهید از مادربزرگی که در حال پایین آمدن از پله های خانه خود است  عکس بیندازید. اجازه دهید فقط آن مادربزرگ را در تصویر ببینیم، نه نصف یک خانه و قسمت هایی از کوچه و در نهایت یک تصویر کوچک از مادربزرگ در وسط عکستان باشد! یادتان باشد که سوژه شما آن مادربزرگ بوده نه کوچه یا خانه
به نظر من بهترین چیزی که به شما کمک میکند تا شاهکار عکاسی شما به یک فاجعه تبدیل شود این است که سوژتان را  وسط عکس قرار دهید. خیلی از دوربین های عکاسی  در چشمی خود دایره یا مستطیلی دارند که باعث می شود عکاسان آماتور فکر کنند سوژه باید درست وسط این دایره یا مستطیل قرار گیرد. تمام محیط عکاسی را ببینید. یه نگاه کوچک و سریع به اطراف سوژه بندازید و مطمئن شوید که  هیچ شلوغی یا بی نظمی خود نمایی نمی کند تا از برجستگی سوژه در تصویر نکاهد.  مواظب نا هماهنگی های عکستون باشید، مثلا ناگهان در عکس شما یک تیر چراغ برق بالای سر مادربزرگ بیچاره رشد نکند! مطمئن شوید که همه ی چیزایی که در اطراف سوژه و در عکستان هست، چیزهایی است که شما خواستیه اید.


افقی یا عمودی
خیلی از مردم هیچ وقت دوربین خود را فقط 90 درجه نمی چرخانند تا یه عکس عمودی بگیرند. درسته، در این حالت ممکنه نگه داشتن دوربین کمی سخت تر از قبل باشد اما باور کنید تفاوت خیلی بزرگی را در عکستان ایجاد می کند. اگر می خواهید از کسی عکس بگیرید مطمئن باشید به صورت عمودی تصویر زیباتری خواهید داشت چون اگر افقی عکس بگیرید فضای زیادی از تصویر را برای منظره های اطاف تلف کرده اید. 
حتی بعضی وقت هایی که عکس عمودی می گیرید، متوجه میشوید که اگه عکستان افقی بود خیلی زنده تر و قشنگ تر به نظر می رسید. همیشه به عکسی که می خواهید بگیرید فکر کنید، این عکس باید عمودی باشد یا افقی؟ در کدام حالت می توانم عکس بهتری بگیرم؟ معمولا جواب این سوال ها واضح و روشن است،: بستگی به سوژه و ترکیب شما دارد.
اما بعضی وقتها پیش میاد که ترکیب سوژه ی ما حالت مربع شکلی داره، در این موقعیت ها مطمئن نیستیم که چه وضعیتی برای عکس گرفتن بهتره، پس بهترین راه حل میتونه این باشه که 4 -3 تا عکس از زاویه های مختلف بگیرید، در نهایت حداقل می توانید 1 یا 2 تا عکس فوق العاده از سوژه خود داشته باشید.
 

 

عکسی که در سمت چپ می بینید مثل عکس هایی است که بدون فکر گرفته شده است، 200 متر از خط ساحل با یه تکه صورتی در وسط عکس! خیلی حرفه ایی نیست.
حالا دوربینتان را 90 درجه بچرخانید، عکسی مثل عکس سمت راستی بگیرید؛ به این ترتیب تصویری به مراتب بهتر خواهید داشت و شما هنوز می توانید ساحل را ببینید و زیباتر نشان دهید که کنار ساحل بوده اید! ظاهراً اندازه ی کادر این دو عکس یکی نیست، اما حقیقت اینست که اندازه ی کادر دو عکس مساوی است؛ اما شما می توانید ببینید که  اندازه ی واقعی این دختر در عکس سمت راستی 10 بار بزرگ تر شده است!



میتونم ویرایش این عکس رو بعدا انجام بدم؟

اگر شما خودتان عکسهایتان را چاپ میکنید، شانس دومی برای ویرایش عکسهایتان دارید  اما به این عادت نکنید که با این روش، بی دقتی عکس گرفتن با دوربین حرفه ای خود را اصلاح کنید. بعد از ویرایش عکس با کامپیوتر یا در تاریک خانه شما فقط کیفیت دوربینتان رو دور انداخته اید.  شما نصف پیکسل های عزیزتون رو که پول زیادی هم بابتش پرداخت کردید رو حروم کردید. چه اهمیتی دارد که دوربین شما 5 میلیون پیکسل داشته باشد اما شما فقط از 2 یا 3 میلیون از پیکسل هایش استفاده کرده اید؟ به نظر من که این کار یه توهین بزرگ به دوربینی است که پول زیادی بابتش پرداخته اید!!.

ترجمه: سونیا موذنی



تاريخ : جمعه بیستم بهمن 1391 | 22:45 | نویسنده : سهراب آذین

 رودخانه مات

 

تا آنجا که به عکاسی مربوط می شود اگر در کمترین زمان ممکن تصویر ثبت شود بهترین عکس خلق خواهد شد. این حرف در بسیاری موارد صحیح است ولی در برخی موارد عکس حالتی ساکن و مرده به خود می گیرد. آبشار ها و رودخانه ها نمونه های کلاسیک از این دست هستند و هنگام عکاسی از این سوژه ها اگر شاتر دوربین مدت بیشتری باز بماند تصویر زیبا تری خلق خواهد شد.

عكاسي از رودخانه ها و آب روان

عكس از آب روان

یکی از عکس هایی که در اینجا مشاهده می کنید با تنظیمات اتومات دوربین و سرعت شاتر تقریبا بالا گرفته شده است که نتیجه آن تصویری بی جان است. ولی در عکس دیگر دوربین به صورت دستی تنظیم شده است تا شاتر آن مدت بیشتری باز بماند و تصویر حاصل هم بخاطر مات شدن آب در حال حرکت خیال انگیز و تاثیر گذار تر خواهد شد.

 

گرفتن عکسی زيبا از آب روان

1- دوربین خود را روی حالت Shutter Priority قرار دهید این حالت روی دکمه گردان دوربین با S یا Tv بسته به نوع دوربین شما مشخص شده است.

2- سرعت شاتر پایینی انتخاب کنید مثلا برای شروع 1/30 خوب است.

3- عکس خود را چک کنید اگر آب به اندازه کافی مات نشده است می توانید سرعت را باز هم پایین تر بیاورید مثلاً 1/15 یا 1/8 . احتمالا یک سیستم ضد لرزش یا سه پایه هم نیاز خواهید داشت تا از مات شدن بقیه قسمت های عکس جلوگیری نمایید.

4- وقتی که دوربین را در حالت Shutter Priority قرار می دهید دوربین خود گشادی دهانه لنز را تنظیم می کند. حال اگر شماره های f شروع به چشمک زدن بکند به این معنی است که دوربین نمی تواند نور را تنظیم کند و بهتر است کمی سرعت شاتر را بیشتر کنید.

 

مراقب باشید

هر چه سرعت شاتر را کمتر کنید تصویر بیشتر از لرزش تاثیر می پذیرد. حال اگر از یک لنز واید استفاده می کنید و هیچ سیستم ضد لرزشی هم ندارید کمترین سرعت شاتری که می توانید استفاده کنید 1/30 است. اگر از افرادی هستید که نمی توانند به خوبی دوربین را ثابت نگه دارند کمترین سرعت شاتر را روی 1/60 قرار دهید اما اگر در ثابت نگه داشتن دوربین مهارت زیادی دارید شاید بتوانید با سرعت شاتر 1/15 هم عکس خوبی بگیرید. اگر از بزرگنمایی دوربین هم استفاده می کنید باید از سرعت شاتر سریع تری استفاده کنید تا عکس واضحی داشته باشید.

بنابراین هنگامی که از این تکنیک ها برای عکاسی استفاده می کنید همیشه باید دوربین خود را کاملاً ثابت و بی حرکت نگه دارید. سه پایه می تواند دوربین را کاملاً ثابت و بی حرکت نگه دارد و دوربین ها و لنز هایی با قابلیت ضد لرزش می توانند بسیار کمک کنند. اگر از سه پایه برای عکاسی استفاده می کنید به خاطر داشته باشید هنگام عکس گرفتن درست لحظه ای که دکمه عکاسی دوربین را رها می کنید به دوربین تکانی می دهید که می تواند از وضوح تصویر بکاهد. بنابراین همیشه از یک کابل ریموت استفاده کنید یا از تایمر آن برای عکاسی استفاده کنید تا از لرزش های ناخواسته جلوگیری کنید.

 

مراقب باشید! خیلی سفید شد!

هنگامی که از سرعت شاتر پایین استفاده می کنید دهانه شاتر به صورت اتومات کوچک می شود تا از سفیدی بیش از حد تصوير جلوگیری کند. اما در بعضی موارد حداقل شعاع دهانه هم نمی تواند مشکل را حل کند و نور بیش از میزان لازم وارد دوربین می شود.

این مشکل زمانی که در عکس شما اجسام روشن و براق وجود دارد بیشتر خود نمایی می کند راه حل مشکل این است که از یک فیلتر مخصوص برای این کار استفاده کنید تا مانع ورود نور اضافی به سمت سنسور های دوربین شما شود. چون این فیلتر ها فقط روی میزان نور ورودی به دوربین تاثیر گذار هستند به نام فیلتر های Neutral Density شناخته می شوند.

یک فیلتر Neutral Density 2x نوری را که وارد دوربین شما می شود نصف می کند و یک فیلتر Neutral Density 4x شدت نور ورودی را به یک چهارم کاهش می دهد. هنگام خرید این فیلتر ها باید به اندازه آن توجه داشته باشید تا با لنز شما هماهنگی داشته باشد.

یک فیلتر پلارایز هم می تواند کار این فیلتر ها را انجام دهد گذشته از اینکه یک فیلتر پلارایز برای عکاسی با دوربین دیجیتال در هوای آفتابی بسیار کاراست و موارد استفاده دیگری هم دارد. اما گذشته از اینکه از چه فیلتری استفاده می کنید هدف اینست که سنسور های دوربین شما در سرعت های پایین شاتر بیش از حد در معرض نور شدید قرار نگیرند تا عکس واضح و ریبایی خلق کنید.

ترجمه: علي يزدي مقدم



تاريخ : جمعه بیستم بهمن 1391 | 22:43 | نویسنده : سهراب آذین

 

چرا  عکس سیاه  و سفید؟

 

در این دوران پیکسل ها و پرینترها، زمانیکه تعداد کمی از عکاسان علاقه به بوی تلخ اسید استیک آبگونه1 و یا بوی تند و زننده ی مواد شیمیایی برای ظاهر کردن عکس دارند، چرا هنوز بسیاری عکس سیاه و سفید می گیرند؟

زمانیکه رنگ ها آنقدر درخشان و عکس ها آنقدر چشم نواز هستند؟ زمانیکه کارهای دیجیتال جا افتاده اند و امروزه با استفاده از فلاش دوربین می توان طیف وسیع تری از نور محیط را در تصویر ثبت کرد چرا عکس سیاه و سفید؟

 

چرا سیاه سفید؟

خارج از جانب داری، این مسئله مربوط به معانی بیان می شود. جواب های زیادی می توان داد و می توان مرا قدیمی خواند اما عکس سیاه و سفید به عنوان هنر نابی که با الهام از آن سر جان هرشل واژه ی عکاسی یا Photography  به معنای نقاشی  با نور را خلق کرد  همواره شانی خاص را در معبد خدایان انواع هنرهای مشروع دارد.

از آن جهت که هنریست که به سادگی می توان آنرا آموخت هرچند باید  سال ها زحمت بکشید تا در آن خبره شده ولی با این وجود مبتدی ها هم می توانند عکاسی کنند و از عکس هایشان پرینت بگیرند. اگر تجربه ظاهر کردن عکس را داشته باشید می دانید که کمتر لذتی با دیدن عکسی که به آرامی زیر نور قرمز ظاهر می شود، برابری می کنند.

عکس سیاه و سفید برتری های خود را دارد:

·     چون همانطور که می دانید عکس های سیاه و سفید عمر بیشتری نسبت به عکس هاس رنگی دارند.

·     چون سیاه سفید شأنی ذاتی دارد.

·     چون زیبایی در سادگی نهفته است و این سادگی در عکس های سیاه و سفید بیش از عکس های رنگی جلوه گر است.

سیاه سفید هم ساده ترین و هم پیچیده ترین نوع عکاسی است.

 

آیا لازم است از صفر شروع کنیم؟

بیشتر کلاس های مقدماتی عکاسی شامل پرتوگیری می شوند هرچند بیشتر دوربین های معمولی آنقدر پیشرفته هستند که نیاز به درک عمیق رابطه ی بین کنترل نور ورودی به دوربین و توسعه ی زمان پرتوگیری (زمان باز بودن دیافراگم دوربین با توجه به عمق میدان و نور و کادر تصویر) و سپس باید بیاموزید که چگونه فیلم را روی کاغذ عکس ظاهر کنید و در نهایت تعیین بهترین کادر و بزرگ کردن آن مراحل مختلفی است که آموختن آنها مفید است.

برای من، این کار مثل یادگیری نقاشی در یک کلاس هنر است؛ بعد از خبره شدن در پایه ها می توانید این مهارت را در جاییکه صلاح می دانید بکار برید، اما این فقط یک پیش شرط برای ساخت هنر آگاهانه است.

همانطور که فردی مرحله به مرحله پیشرفت می کند، و در موقعیت های غیرعادی تجربیات جدیدی کسب می کند موقعیت هایی مانند: تنظیم صحنه های پشت به نور یا عکاسی در نور زیاد مانند وقتی که صحنه برفی است و تنظیم زمان باز بودن دیافراگم به صورت اتومات به درستی انجام نمی شود و طیف رنگ مناسب بدست نمی آید.

عکاسان سیاه سفید استفاده از فیلترها را برای تغییر اثر تن رنگ های بر روی نگاتیو را به خوبی می آموزند.

یک حقیقت وجود دارد با نگاتیو عکس های سیاه سفید می توان در رنج وسیعی از زمان باز بودن دهانه لنز می توان عکاسی کرد، این فاکتور باعث شده است که عکاسان مبتدی هم بتوانند با این نگاتیو ها عکس های زیبایی خلق کنند.

در عکاسی سیاه سفید، کنترل کنتراست در طیف گسترده تری به سادگی امکان پذیر است؛ بیش از حد نور دادن و زمان توسعه ی کمتر برای کاهش کنتراست و برعکس برای افزایش آن استفاده می شود.

عکاسان با تجربه خیلی وقت خودرا برای بزرگنمایی بیشتر هنگام عکاسی تلف نمی کنند چون با یک نگاتیو خوب اینکار سخت نیست.

(به عنوان یک نکته ی تکنیکی، فکر می کنم هشدار درباره ی فیلم های « سیاه سفید»  که با C41 فراوری میشوند مفید باشد. فیلم های کروموژنیک B&W می توانند برای آنها که خودشان نمی توانند فراوری کنند یا دسترسی به لابراتوار سیاه سفید ندارند مناسب باشند اما هیچ فیلم سیاه سفیدی با لابراتوار شخصی شما با مواد شیمیایی نگاتیو رنگی فراوری شده باشد با تونال رنج و دقت فیلم سیاه سفید برابری نمی کند.

اما هیچ کدام از اینها به معنی بهتر بودن ذاتی سیاه سفید نسبت به رنگی نیست. اینها تنها تفاوت ها هستند.

 

موج دوباره ی رو آوردن به عکس های سیاه سفید

موج دوباره ی از رو آوردن به عکس های سیاه سفید نه تنها در تبلیغات و تلویزیون بلکه در نزد افرادی که به دنبال عکس هم هستند به وجود آمده است. امروزه عکس های سیاه سفید در دنیای رنگ و دیجیتال و تصویرسازی دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

عکاسان حرفه ای تر عروسی ها امروزه عکس سیاه سفید را به عنوان سرویسی ممتاز ارائه می دهند و استودیوهای پرتره (استودیوی عکاسی از افراد) هم هیچگاه برای جذب مشتری ارائه ی پرتره های سیاه سفید را متوقف نکرده اند.

افرادی کمی هستند که وقت، تجهیزات و مهارت چاپ عکس های خود را دارند. برای کسب نتایج بهتر آنها به چند لابراتوار عکاسی که کارشان فراوری و چاپ عکس های سیاه سفید است همچون لابراتوارهای عکاسی خاص در کالیفرنیا که اخیرا در نیوپرس سانتاباربارا از آنها به خاطر ایجاد یک تاریک خانه ی مجزای اجاره ای برای عکاسان محلی تمجید شد، اتکا می کنند.

مسلما موضوعاتی مثل ورزش هستند که عکاسی رنگی برایشان مناسب تر است. تعداد کمی عکاس رنگی مناظر هستند که کارشان در حد کارهای آنسل آدامز و ادوارد وستون می باشد.

این مسئله که سیاه سفید(که بیشتر برای پرتره هاست) بهترین گزینه برای عکس های مردم است بسیار قابل بحث است؛ از پرتره های جولیا مارگارت کامرون و بعدها اشتیگلیتز و اشتیکن، فشن قدیمی: عکاسان WPA که زندگی آمریکایی ها را طی دوران افسردگی بعد از جنگ جهانی به تصویر کشیدند، تا عکاسان بسیار زیاد و پر زرق و برق هالیوود در دهه های 30 و 40 و همه ی آنهایی که مجلات زندگی را به تصویر کشیدند( بهترین نشریات آن زمان) شاهد این مدعا هستند.

نیازی به تعریف از پاول استرند و آگست ساندر نیست. مارگارت بروک- وایت، ایموزن کانینگهام، کرتژ، لارتیگ و دی مارکی، هورست و کارش، بیل کلین و رابرت فرانک، بروس وبر و هرب ریتز.

ببینید، من حتی ثانیه ای نمی گم که چه چیز هنر است و چه چیز نیست. من مثل نفر بعدی هستم که در یک گالری دارد قدم می زند.

اما در مقوله سی هنر عکاسی، بحث جدی در مورد رنگ اینست که هنوز به پایان نرسیده است. نظرات چندان پایدار نیستند. عکس های با رنگ نوع C در چرخه ی هنری رایج شده اند.

علی رغم اینکه ادعاهای متوجه خصوصیات بایگانی عکس های Ciba/Ilfochrome اغراق شده به نظر می رسند و دست کم یکی از تولیدکنندگان کاغد چاپ رنگی جسارت نام گذاری کاغذش به نام Archive را داشته است، هنوز نمی دانیم عکس های و نگاتیوهای رنگی چقدر قبل از محو شدن عمر می کنند.

آیا من تنها عکاسی هستم که می خواهد عکس هایش بعد از مرگش هم همه جا باشد؟

سرانجام، به عنوان یک عکاس فعال تائید کرده و خواهم کرد که دو جنبه ی توانایی دوربین است که عکس ها را خلق می کنند: عکاسی زیبایی را شکار میکند و می تواند زمان را نگه دارد.

سیاه سفید بهترین راه شکار زیبایی و نگه داشتن زمان است.

........................................................

1.     آبگونه ی اسیدی که برای تثبیت عکس و فیلم بکار می برند.

ترجمه: میلاد خراسانیان



تاريخ : جمعه بیستم بهمن 1391 | 22:42 | نویسنده : سهراب آذین

عکس های چهره فوق العاده بگیرید

 

قبلا هم در باره عکاسی پرتره یا عکاسی از چهره افراد در یادبگیر دات کام صحبت کرده بودیم این بار برای شما مقاله ای را انتخاب کردم که به کمک آن می توانید عکس های پرتره ای بگیرید که متفاوت باشند.

 

پرتره را در قاب قرار دهید!

می توانید چهره فرد مورد نظر را در قابی قرار دهید که فقط قسمت های مورد توجه شما در برابر چشم بیننده قرار گیرد برای این منظور می توانید از هر وسیله ای در اطاق خود استفاده کنید یک تکه چوب، نرده راه پله، لبه میز و.. هر کدام از اینها می تواند یک قاب باشد یا می توانید تصویر پرتره را در نرم افزار های ویرایش عکس مانند فتوشاپ ویرایش نمایید و قابی مجازی به آن اضافه نمایید.

آموزش عکاسی پرتره

با قرار دادن عکس چهره در یک چهارچوب چشم ها در مرکز توجه قرار می گیرند.

یکی از روش هایی که بعضی عکاسان هم از آن زیاد استفاده می کنند قرار دادن سوژه در پشت یک پنجره یا در و عکس گرفتن از میان یک شکاف کوچک این گونه اشیا است.

 

از لنز واید استفاده کنید

هنگامی که می خواهید از چهره افراد عکس بگیرید استفاده از لنز واید بسیار جالب خواهد بود و احتمالاً عکس های خاطره انگیزی ثبت خواهید کرد.

البته این نوع عکاسی برای اینکه از همسر خود عکس بگیرید ممکن است خطرناک باشد! مگر اینکه بخواهید او را بخندانید که البته باز هم شوخی پر ریسکی است! اما با استفاده از لنز واید می توانید بخش هایی از صورت را بزرگتر نشان دهید یا بدن یا سر را نسبت به هم بزرگ نشان دهید و هر آنچه که در لبه های تصویر قرار دارند بزرگتر از آنچه در مرکز تصویر قرار دارند به نظر خواهد رسید.

همینطور اگر سوژه خود را در محل مناسبی تنظیم کنید می توانید تاثیری دراماتیک به عکس خود اضافه کنید.

 

آموزش عکاسی پرتره

 

با پشت زمینه ها بازی کنید

فردی که در تصویر شما وجود دارد در مرکز توجه قرار دارد هر چند اگر پشت سر همین فرد پشت زمینه های متفاوتی قرار دهید می توانید به طور قابل توجهی حال و هوای عکس را عوض کنید.

بعضی وقت ها می خواهید پشت زمینه به ساده ترین شکل ممکن باشد.

آموزش عکاسی پرتره

در حالیکه بعضی مواقع یک پشت زمینه رنگی همراه با رنگ های متنوع می تواند می تواند به مورد توجه قرار گرفتن سوژه بیشتر کمک بکند.

کلید موفقیت در عکاسی چهره تجربه است.

 

افقی و  عمودی

خود را فقط به یکی از این دو مقید نکنید و در هر دو حالت عکس بگیرید. به عکس هایی که در گذشته گرفته اید نگاهی بیندازید و ببینید کدام یک را بیشتر استفاده کرده اید و چه عکس هایی را تا کنون از دست داده اید.

فقط به این دلیل که اگر دوربین را به صورت عمودی بگیرید عکس را پورتره می نامند دلیل نمی شود به صورت دیگر عکس نگیرید. هر عکس که می گیرید می توانید به حالت دیگر آن را هم امتحان نمایید مثلاً اگر بیشتر به صورت افقی عکس می گیرید بد نیست دوربین را به حالت عمودی گرفته در این وضعیت هم سوژه خود را امتحان کنید. گاه مشاهده می کنید که هر دو عکس زیبا هستند.

آموزش عکاسی پرتره

 

فوکوس نکنید!

به عنوان یک عکاس سعی می کنید تصویری روشن و واضح از سوژه خود داشته باشید تا بیشترین تاثیر را در مخاطب القا کنید. اما گاهی تار و مات شدن تصویر خود بیانگر احساسات است و گاه عکس هایی از این دست موفق هم بوده اند.

دو استراتژی برای گرفتن عکس هایی که فوکوس نباید در آنها رعایت شود وجود دارد:

1. بر روی یک عنصر از تصویر فوکوس کنید و بقیه عکس را مات داشته باشید. برای این منظور می توانید عمق میدان دید را تغییر دهید تا برخی اشیا در جلو یا پشت مات دیده شوند.

آموزش عکاسی پرتره

 

2. در هیچ قسمت از تصویر فوکاس انجام نمی شود. برای این منظور معمولا باید از فوکاس دستی قابل تنظیم استفاده شود و به گونه ای آنرا تنظیم کنید که تمرکز عدسی های دوربین شما بر روی پشت هر آنچه در تصویر هست انجام گیرد.

این گونه عکس ها می توانند رویایی و اسرار آمیز باشند.

 

حرکت را نمایان کنید

تصاویر پرتره می توانند کاملا ایستا به نظر برسند. اما اگر شما کمی حس حرکت به آنها بیفزایید چه؟ این کار به چند طریق ممکن است:

 

آموزش عکاسی پرتره

  • با حرکت دادن سوژه

  • با ثابت نگه داشتن سوژه و حرکت دادن بعضی عناصر عکس

  • با حرکت دادن دوربین یا بازی کردن با زوم دوربین هنگام عکاسی

آموزش عکاسی پرتره

نکته ای که در این فن وجود دارد این است که سرعت شاتر دوربین را کاهش دهید تا حرکت را نشان دهد.

ولی همه عناصر متحرک باید تا حد امکان سریع حرکت نمایند تا آن قسمتی که می خواهید به اندازه کافی  در تصویر تار شود.

 

احساسات را با چهره فرد تجربه کنید!

در بعضی مواقع احساساتی که فرد بوسیله حالت چهره خود بیان می کند بسیار ارزشمند است.

از سوژه عکاسی خود بخواهید که  احساسات مختلف  را در چهره خود نمایان سازد به خود حالت غمگین بگیرد با تعجب نگاه کند با شادی و... با این احساسات بازی کنید و تجربه کنید.

 

آموزش عکاسی پرتره

 

اما بیشتر سعی کنید با حالت های رسمی و جدی فرد تمرین کنید.

آموزش عکاسی پرتره

 

یک سوژه جالب پیدا کنید!

من دوستی دارم که مرتب در خیابان به دنبال افراد جالب می گردد تا از آنها عکس بگیرد. و زمانیکه کسی را که مورد نظرش است پیدا می کند از او خواهش می کند تا برای او ژست های لازم را بگیر و در کمترین زمان از آنها عکس جالبی می گیرد.

بنابراین او یکی از بزرگترین مجموعه های عکس از افراد از همه سنین و همه طبقات و جنسیت ها دارد.

در حالیکه بسیاری از ما تمام وقت خود را بر عکسی از افرادی که دوستشان داریم می گذرانیم و خود را از این تجربه محروم می کنیم.

ترجمه: علی یزدی مقدم



تاريخ : جمعه بیستم بهمن 1391 | 22:38 | نویسنده : سهراب آذین

ثابت نگه داشتن دوربين براي عكاسي در نور كم

همانطور كه مي دانيد وقتيكه نور كافي نيست و فلاش جوابگو نيست، نويز تصوير ديجيتالي كه با يك دوربين ديجيتال گرفته مي شود،  زياد شود. در اين حالت چون لنز دوربين مدت بيشتري باز مي ماند لرزشهاي دست شما مي تواند باعث تار شدن و كاهش كيفيت عكس شما شود. در اين شرايط با رعايت نكات ساده اي مي توانيد عكسهاي بهتري بگيريد.

ــ ياد بگيريد دوربين را ثابت تر از گذشته در دست بگيريد و سعي كنيد از لنز براي زوم اپتيكال استفاده نكنيد.

ــ براي اينكه دوربين را بدون حركت نگه داريد. ته دوربين را بر روي كف دست چپ خود نگه داريد و انگشتان خود را در جلوي دوربين و دور لنز قرار دهيد. كف دست شما به عنوان سكو و پايه دوربين است و هيچ فاصله اي نبايد بين ته دوربين و كف دست شما قرار داشته باشد.

ممكن است مشكل به نظر بيايد ولي با كمي تمرين متوجه مي شويد كه بهترين روش است.

ــ يك نفس عميق بكشيد و اجازه دهيد نصف هواي دم خارج شود.

ــ پاهاي شما بايد به اندازه عرض شانه باز شوند.

ــ اگر به اندازه كافي وقت داريد دوربين را بر روي سه پايه قرار داده و از حالت تأخيري آن استفاده كنيد.

اطااعات بيشتر براي اينكه در نور كم عكس بگيريد.

دست راست شما كه سمت راست دوربين را مي گيرد، جهت دوربين را مشخص مي كند و كنترل حركت بدنه دوربين را در دست دارد.

دوربين را در برابر چشمانتان قرار دهيد. آرنجتان را بوسيله پهلوي خود ثابت نگه داريد. دوربين را به سمت عقب بكشيد به گونه اي كه پيشاني شما  دوربين را لمس كند.

زمانيكه آماده ايد عكس بگيريد يك نفس بكشيد نصف هوا را بيرون دهيد و بقيه را در سينه حبس كنيد. در اين لحظه بدن بيشترين تكاني كه مي خورد به سمت جلو و عقب است سعي كنيد آنرا كنترل كنيد.

اكنون شما آماده هستيد. از همه انگشتان دست را استفاده كنيد و به دوربين و دكمه آن فشار وارد كنيد البته به آرامي. با چند بار تمرين مهارت شما زياد مي شود. پس در روشنايي روز سعي كنيد اين تمرينات را انجام دهيد تا در نور كم بدرد شما بخورد.



تاريخ : شنبه یکم بهمن 1390 | 15:5 | نویسنده : سهراب آذین

درخشندگي لنز چيست؟

 

درخشندگي لنز پديده اي است كه در هنگام وقوع آن نورهايي غير از نورهاي تشكيل دهنده تصوير وارد لنز شوند و به فيلم يا سنسور دوربين برخورد كنند. درخشندگي لنز معمولاً درگوشه عكاس ها قابل مشاهده است و چگونگي آن به شكل ديافراگم لنز بستگي دارد. اين پديده مي تواند وضوح تصوير را پايين بياورد و تصويري ناخواسته يا نا زيبا بسازد هر چند بعضي از عكاسان از اين پديده براي خلق آثار هنري استفاده مي كنند ولي اغلب اوقات مجبوريد از بروز آن جلوگيري كنيد. خوب براي اينكه بدانيم چه موقع از اين پديده استفاده كنيم و چه موقع از آن جلوگيري كنيم بايد ابتدا آن را درك كنيم تا بتوانيم با توجه به نياز بهترين عكس را خلق كنيم.

 

در تصوير چگونه به نظر مي رسد.

آموزش عكاسي -- درخشندگي لنز

در تصوير بالا درخشش اضافي كه در بالا سمت راست تصوير ديده مي شود بوسيله نور خورشيد بوجود آمده است، هر چنند خورشيد خارج از تصوير است. ولي در تصوير اشعه هاي نور قابل مشاهده است و به صورت يك هرم 5 تا 8 وجهي نوراني گوشه اي از تصوير را مي گيرد و وضوح كاهش مي آيد به خصوص در شكل زير كه اين هرم نوراني قسمتي زيادي از تصوير را گرفته است. در هنگام اگر بخواهيم مانع از ايجاد اين پديده شويم بايد مراقب اشيا درخشنده باشيم حتي اگر تصوير ما بسيار دور از آن جسم درخشنده باشد. (يا حتي ممكن است جسم درخشنده در درون تصوير باشد.)

آموزش عكاسي -- درخشندگي لنز

 

اين پديده چگونه اتفاق مي افتد

لنز همه دوربين هاي حتي ساده ترين دوربين ها از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است. درخشندگي لنز از انحراف نوري غير از نور سازنده تصوير بوجود مي آيد اين نور از مسير اصلي خود منحرف شده و در داخل دوربين بين اجزاي تشكيل دهنده لنز به صورت داخلي چندين بار بازتابانده مي شود تا در نهايت به سنسور يا فيلم عكاسي مي رسد و تصويري خلق مي كند چنين اثري در آن بوجود آمده است.

آموزش عكاسي -- درخشندگي لنز

 توجه، دهانه (Aperture) لنزي كه در تصوير مشاهده مي كنيد در پشت چندين لنز قرار دارد.

قسمت هاي تشكيل دهنده لنزها معمولاً از مواد ضد انعكاسي پوشانده مي شوند تا ميزان درخشندگي لنز را به حداقل برسانند هر چند هيچ لنز چندگانه اي وجود ندارد كه از درخشندگي به طور كامل جلوگيري كند. منابع نور هنوز براي لنزها يك مشكل اساسي هستند و درصدي از اشعه آنها بازتابش مي شود و درخشندگي ناخواسته در عكس ايجاد مي كنند. درخشندگي هايي كه به شكل مخروط ظاهر مي شوند بوسيله اشعه هاي نوري كه از گوشه هاي دهانه لنز (ديافراگم) بازتابانده مي شود بوجود مي آيد.

آموزش عكاسي -- درخشندگي لنز

 

اگرچه درخشندگي بوسيله بازتابش داخلي لنز اتفاق مي افتد اما اغلب چنين بازتابشي احتياج به يك منبع نور قوي دارد تا عكس شما را تحت تأثير قرار دهد. منابعي مانند خورشيد، نور چراغ و حتي نور ماه كامل مي تواند سبب اين گونه درخشندگي ها شود. حتي اگر در عكس هيچ منبع نوري وجود نداشته باشد نور غير مستقيم اگر به لنز برخورد كند مي تواند درخشندگي ايجاد كند. نور معمولي كه در از خارج از زاويه ديد قرار دارد در شكل گيري تصوير دخالتي ندارد ولي اگر اين نور به صورتي ناخواسته منعكس شود يا منحرف شود ممكن است به سنسور يا فيلم دوربين برسد و در كيفيت عكس شما تأثير بگذارد.

 

كاهش شدت درخشندگي با هود لنز

يك هود لنز خوب مي تواند به راحتي از ايجاد درخشندگي نور غير مستقيمي كه در زاويه ديد قرار ندارد مانع شود. توجه داشته باشيد كه هود مناسب يك سطح داخلي كاملاً ضد - انعكاسي دارد. شايد استفاده از هود براي لنز ساده ترين كار به نظر بيايد ولي حقيقت اين است كه هيچ هودي به اندازه كافي بلند نيست تا مانع از هر نور غير مستقيمي شود. اين مشكل زماني بيشتر خود را نشان مي دهد كه از يك لنز 35 ميليمتري و يك دوربين SLR استفاده مي كنيد. علت اين است كه اين هود ها براي زاويه ديد بزرگ طراحي شده اند. بنابراين هودهايي كه براي لنز هاي زم طراحي شده اند فقط نورهاي غير مستقيم را در فاصله كانوي هايي كه وايدتر هستند سد مي كنند.

آموزش عكاسي -- درخشندگي لنز

آموزش عكاسي -- درخشندگي لنز

آموزش عكاسي -- درخشندگي لنز

به همين دليل فيلترهاي عكاسي ارزان قيمت معمولاً اثر درخشندگي لنز را افزايش مي دهند.



تاريخ : شنبه یکم بهمن 1390 | 15:3 | نویسنده : سهراب آذین
 

نكاتي در عكاسي ورزشي

 

همه ما اغلب در قسمت ورزشي روزنامه ها عكس هاي برجسته ورزشي كه ذات حركت و فعاليت را در خود نهفته دارند ديده ايم. خلق يك عكس خوب ورزشي با كيفيت بالا كار ساده اي نيست چون معمولاً (به خصوص در رويدادهاي بزرگ ورزشي) نمي توانيد به اندازه كافي به سوژه خود نزديك شويد. اگر شما كه اكنون اين مطلب را مي خوانيد يك عكاس ورزشي هم نباشيد احتمالاً بدتان نيايد از عكس هايي به همان زيبايي از فعاليت هاي ورزشي كودكتان خلق كنيد. در اين صورت بد نيست اين مقاله را بخوانيد.

 

مكان يابي

بايد تا جاييكه مي توانيد به آنچه از آن مي خواهيد عكس بگيريد نزديك شويد. بيشتر عكاسان رسانه ها براي خود جاي مخصوصي دارند و براي آن هزينه هم پرداخت مي كنند تا بتوانند بهترين عكس ها را بگيرند. احتمالاً تاكنون كه اين مقاله را مي خوانيد حتي مجوز حضور در چنين محلي را نداشته باشيد و مجبور باشيد از محل تماشاگران عكاسي كنيد. با اين حال سعي كنيد تا جاييكه مي توانيد نزديك شويد آشنايي با ورزشي كه از آن عكاسي مي كنيد كمك بزرگي براي شما خواهد بود تا بدانيد بهترين مكان براي عكاسي كجاست و بتوانيد بهترين لحظه ها را شكار كنيد. مثلاً در فوتبال نزديك دروازه بهترين نقطه براي عكاسي است.

 

لحظه ها را شكار كنيد.

عكاسي ورزشي بيشتر زمان سنجي است. براي بودن در محل مناسب و عكس گرفتن از لحظه ها آماده باشيد. بيشتر ورزش ها و مسابقات لحظات قابل پيش بيني دارند. ساختن يك گل، يك شوت به سمت هدف و ... لحظات قابل پيش بيني هستند.

اين را به خاطر داشته باشيد: «اگر صحنه را ببينيد آن را از دست خواهيد داد.» اين بدان معناست كه شما به عنوان يك عكاس ورزشي بايد حركات را پيش بيني كنيد. منتظر ورزشكاران نشويد تا آن حركت را انجام دهند عكس گرفتن را شروع كنيد. مثلاً وقتي كه قهرماني توپ را شوت مي كند بايد عكس را گرفته باشيد اگر معطل كنيد توپ در عكس شما نخواهد بود. وقتي كه احساس كرديد اتفاقي مي خواهد بيفتد بايد دكمه شاتر دوربين را تا نيمه فشار دهيد. (در اين هنگام دوربين مي تواند زوم كرده و دهانه لنز را تنظيم كند. و قبل از شوت كردن توپ دكمه شاتر را تا آخر فشار دهيد.) به مرور كه تجربه شما بيشتر مي شود متوجه خواهيد شد چقدر زودتر از شوت كردن عكس بگيريد.

در ضمن بايد تمام وقت آماده باشيد چون مسابقات و رقابت هاي ورزشي لحظات با ارزش ولي غير قابل پيش بيني هم دارند.

 

تجهيزات ورزشي

عكاسان بزرگ ورزشي لوازم مناسب براي عكاسي دارند. چون بيشتر مواقع در فاصله نسبتاً دوري از سوژه قرار داريد تقريباً در تمام مدت به يك لنر تله فتو احتياج داريد تا بتوانيد به اندازه كافي روي تصوير بزرگنمايي (زوم) كنيد. چون بيشتر لنزهاي خوب تله بزرگ و حجيم هستند بايد يك تك پايه (همانند سه پايه ولي يك پايه دارد) هم داشته باشيد.

يكي از لوازم اختياري كه مي تواند به شما كمك كند يك فلاش با قدرت بالاست البته در بسياري از مسابقات ورزشي به شما اجازه استفاده از فلاش را نمي دهند.بنابراين قبل از استفاده از فلاش بهتر است هماهنگي هاي لازم را انجام دهيد.

اتوفوكوس يا فوكوس دستي براي اين نوع عكاسي تقريباً بي مصرف است هر چند اتوفوكوس براي بسياري از انواع عكاسي سرعت مناسب دارد ولي در عكاسي از مسابقات فوكوس دستي به مراتب بهتر عمل مي كند چون براي شكار لحظه ها زمان زيادي نداريد. بخصوص اگر هدف شما متحرك باشد و مجبورباشيد آن را تعقيب كنيد براي اطمينان از قرار گرفتن سوژه در حوزه ديد شفاف دوربين مجبوريد از فوكوس دستي استفاده كنيد.

ولي وقتي سوژه شما در محل مشخصي قرار دارد مثلاً اگر از سبد بسكتبال هنگامي كه توپ وارد آن مي شود عكس مي گيرد اتوفوكوس هم مي تواند انتخاب خوبي داشته باشد.

 

ساختار

چهره ها چهره ها منبع ابتدايي احساسات هستند. بنابراين بسيار مهم است كه صورت را در عكس خود كاملاً نمايان كنيد. بعضي مواقع نمايان ساختن چهره كار ساده اي نيست اگر بتوانيد از فلاش استفاده كنيد اثر سايه ها را كاهش خواهيد داد و بخاطر داشته باشيد كه شعاع عملكرد فلاش بسيار محدود است.

عكس هاي عمودي خلق كنيد. دوربين خود را 90 درجه بچرخانيد ساختار عكس هايي كه از يك ورزشكار مي گيريد با توجه به قد و قامت او به حالت عمودي عكس تمايل بيشتري دارد همچنين در اين حالت عكس بزرگتري از افراد خواهيد داشت.

قانون يك سوم را رعايت كنيد. اين قانون در عكاسي ورزشي هم مفيد واقع مي شود. كادر عكس خود با يك خط عمودي و يك خط افقي در فاطله يك سوم از حاشيه تصوير تقسيم كنيد و سوژه را در محل تقاطع اين دو خط قرار دهيد. اكنون به بازيكن نگه كنيد ببينيد به كدام سمت حركت مي كند اگر به سمت راست حركت مي كند آن را در سمت چپ تصوير قرار دهيد و اگر به سمت چپ حركت مي كند آن را در سمت راست قرار دهيد.

سعي كنيد از افراد به صورت تكي عكس بگيريد. بيشترعكس هاي حرفه اي ها تكي است بنابراين سعي كنيد هر بار يك عكس بگيريد، مگر اينكه بخواهيد از يك تقابل يا برخورد مانند صحنه نبرد دو ورزشكار يا دريبل كردن آنها عكس بگيريد.

ورزش خود را بشناسيد هر ورزشي فنون متفاوتي دارد كليد خلق بهترين عكس هاي ورزشي آشنايي با ورزشي است كه از آن عكس مي گيريد. اصول و پايه هر ورزشي را بشناسيد و براي آنچه مي خواهد اتفاق بيفتد آماده باشيد. مثلاً در بازي بسكتبال اگر تيمي در 15 ثانيه مانده به پايان بازي فقط دو امتياز عقب باشد ممكن است از آن سوي زمين به سمت سبد نشانه برود و حال آنكه در شرايط عادي چنين كاري نخواهيد كرد. توجه به اين نكات به شما كمك مي كند عكس هاي فوق العاده داغ يا تاريخي خلق كنيد.

همينطور شناختن بازيكنان بسيار سودمند است. اگر بازيكن خاصي را مي شناسيد كه بعد از زدن يك گل شروع به رقصيدن يا كارهاي غير معمول مي كند مي توانيد آماده شكار اين لحظه باشيد.

 

عكس هاي منجمد شده از حركت

بيشتر مواقع مي خواهيد حركات را در يك لحظه خاص تبديل به سكون نماييد يا به اصطلاح آن را منجمد كنيد. مردم مي خواهند افراد را در ميان زمين و هوا ببينند. براي اينكه حركات را منجمد كنيد سرعت شاتر بالاتري احتياج داريد. هر چه اين حركت سريعتر باشد سرعت شاتر بيشتري نياز داريد و هر چه سرعت شاتر بالاتر برود احتياج به نور بيشتري داريد. بيشتر مواقع اين مشكل خيلي دردسر ساز نيست چون بيشتر مسابقات در فضاي آزاد و در نور زياد انجام مي شوند. بنابراين سرعت شاتر دوربين خود را روي سريعترين حالت قرار دهيد.

 

ترفند جابجايي

منجمد كردن هميشه روش خوبي براي عكاسي نيست. عكسي كه پشت زمينه آن مات شده است، نشان از حركت و جابجايي و سرعت بالا دارد. شما كه نمي خواهيد يك ماشين مسابقه در عكس شما ساكن به نظر بيايد پس بايد به گونه اي عكس بگيريد كه در تصوير اتومبيل شفاف و پشت زمينه آن مات باشد در اين صورت سرعت حركت اتومبيل بسيار زياد به نظر مي رسد.

براي اين منظور بايد سرعت شاتر را كم كنيد و با دوربين سوژه مورد نظر را دنبال كنيد هنگام تعقيب جسم متحرك براي اينكه تصوير آن مات نشود بايد آنرا در فاصله مشخصي از كادر دوربين ثابت نگه داريد اين كار احتياج به كمي تمرين دارد و پس از مدتي به اين روش مي توانيد عكس هاي زيبايي بگيريد.

 

هيجانات

شور و هيجان همان چيزي است كه سبب خلق عكس هاي زيبايي مي شود. اگر در عكس شما احساس وجود نداشته باشد جذابيتي هم ندارد. خوشبختانه بازيكنان از خود رفتار هاي احساسي زيادي به نمايش مي گذارند. هلهله و شور برد و اندوه باخت هر دو احساسات فوق العاده اي براي عكاسي هستند. اما نبايد از هيجانات ديگر غافل شويد: آماده شدن يك قهرمان پرش براي شكست ركورد، تمركز يك شوت زن هنگام پنالتي زدن، واكنش تماشاگران هنگام تغيير نتيجه ناگهاني و... مي توانند عكس هاي خارق العاده اي بسازند. فراموش نكنيد در اين لحظات دوربين خود را به همه سو به خصوص تماشاگران بچرخانيد تا صحنه ها را شكار كنيد.

 

عكس ها تر و تميز بگيريد

شايد نتوانيد از همه صحنه هاي زيبا و هيجانات عكس بگيريد بنابراين بايد از روند گذر بازي هنگام وارد شدن بازيكنان به زمين مسابقه تا خروج آنها از زمين و حتي قبل و بعد از آن عكس هاي شفاف و واضح داشته باشيد. از كار هايي كه بازيكنان انجام مي دهند عكس بگيريد.

 

عكس هاي زيادي بگيريد

حتي اگر يك عكاس حرفه اي باشيد هر عكسي كه مي گيريد يك عكس كامل از شور و هيجان و تحرك نخواهد بود و بسياري از عكس ها آن گونه كه تصور مي كرديد نخواهد شد. بنابراين بايد هر چه مي توانيد از صحنه ها و رويداد ها عكاسي كنيد. معمولاً عكاسان حرفه اي در حدود 100 عكس مي گيرند و فقط 2 الي 3 تا از آنها را استفاده مي كنند. سعي كنيد عكس هايي بگيريد كه هر كدام روايت يك داستان يا بيانگر اوج احساسات باشند.

عكس گرفتن از رويداد هاي ورزشي كاري پر زحمت و وقت گير است اما با صبر و كمي دانش و مهارت مي توانيد عكس هاي زيبايي براي مجلات ورزشي خلق كنيد

نويسنده: ديويد پترسون



تاريخ : چهارشنبه پنجم آبان 1389 | 23:9 | نویسنده : سهراب آذین

رنگها در عکاسی

شناخت رنگ ها گامی ساده و ضروری برای ترکیب بندی بهتر در عکاسی است. عکاسی مطالعه نور است و نور رنگی است! بنابر این بهتر است که دمای رنگ ها، چرخه رنگ و کاربردهای آن در عکس هایتان را بهتر بشناسید.

شناخت رنگ ها گامی ساده و ضروری برای ترکیب بندی بهتر در عکاسی است. عکاسی مطالعه نور است و نور رنگی است! بنابر این بهتر است که دمای رنگ ها، چرخه رنگ و کاربردهای آن در عکس هایتان را بهتر بشناسید.

چیزی که دانستن آن برای عکاسی که می خواهد این مقاله را بخواند ضروری است این است که بداند نظریه رنگ ها در نور با رنگ های نقاشی متفاوت است. رنگ های مرسوم اصلی که نقاشان و پرینترها از آن استفاده می کنند رنگ های قرمز، آبی و زرد می باشند. در حالی که در نور رنگ های اصلی قرمز، آبی و سبز می باشد. در نور با ترکیب مساوی این رنگ ها نور سفید بدست می آید، با ترکیب آبی و سبز رنگ فیروزه ای داریم و ترکیب قرمز و سبز، زرد می شود. بنابر این در عکاسی بنفش، فیروزه ای و زرد رنگ های طفیلی هستند. د راین مقاله نحوه تشکیل رنگ ها و خواص آنها به تفصیل بحث شده و به چرخه رنگی مرسوم در عکاسی اشاره شده است.

- دمای رنگ

دمای رنگ با درجه کلوین بیان می شود و عبارتست از میزان حرارتی که باید به یک منبع جسم سیاه داده شود تا نوری با خواص طیفی مشابه با آن رنگ ساطع نماید.

برای توضیح این تعریف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید. وقتی یک تکه فولاد گداخته می شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره می شود. وقتی که گرمتر شود، دارای رنگی بین آبی و سفید می شود. این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان می دهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می کند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز می شود.

مثالهایی از دمای رنگ های غیر نور روز:

▪ نور شمع : ۱۵۰۰ کلوین

▪ لامپ نئون ۴۰ واتی: ۲۶۸۰ کلوین

▪ لامپ نئون ۲۰۰ واتی: ۳۰۰۰ کلوین

▪ لامپ تنگستن: ۳۴۰۰ کلوین

▪ نور لامپ گزنون: ۵۰۰۰-۴۵۰۰ کلوین

▪ نور فلاش الکترونیکی: ۵۵۰۰-۵۶۰۰ کلوین

ولی به خاطر داشته باشید که دو منبع نور مختلف که دارای دمای رنگ مساوی هستند، لزوما دارای کیفیت بصری رنگ مشابه نیستند. دو منبع نور با رنگ مساوی نیز می توانند دارای کیفیت به شدت متفاوتی باشند.

- نور خورشید

خورشید مانند یک جسم سیاه عمل می کند. نوری که خورشید تولید می کند باید از میان فضا و سپس اتمسفر زمین عبور کرده تا به سطح زمین برسد. بنابر این نور خورشید ترکیبی از نور مستقیم خورشید و نیز نور غیر مستقیم حاصل از پخش شدن و انعکاس نور توسط اتمسفر و ابرها می باشد. این پدیده باعث می شود که نور خورشید دارای دمای رنگ متفاوتی از ۲۰۰۰ کلوین تا ۲۰۰۰۰ کلوین شود. در جدول زیر دمای معمول نور روز در شرایط زمانی و آب و هوایی مختلف آورده شده است.

شرایط نور روز کمترین (K) بیشترین(K)

سایه (نور آسمان آبی) ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰

سایه (نور هوای مه آلود) ۷۵۰۰ ۸۴۰۰

نور خورشید+نور آسمان صاف وسط روز ۶۰۰۰ ۶۵۰۰

نور خورشید+نور آسمان صاف صبح/عصر ۵۷۰۰ ۶۲۰۰

نورخورشید +نور آسمان مه آلود ۵۷۰۰ ۵۹۰۰

فقط نور مستقیم خورشید وسط روز متوسط ۵۴۰۰

فقط نور مستقیم خورشید، عصر/صبح ۴۹۰۰ ۵۶۰۰

نور خورشید ۱ ساعت قبل غروب یا بعد طلوع ۳۲۰۰ ۳۴۰۰

نور خورشید در غروب / طلوع ۱۹۰۰ ۲۴۰۰

- نور جذب شده

هنگامی که نور سفید روی جسمی می تابد، بخشی از نور جذب می شود. این جذب نور علت رنگی است که شما می بینید.

- اجسام شفاف (شیشه، آب،...) به علت اینکه اجازه می دهند تمام اشعه نور سفید از میان آنان عبور کند بی رنگ دیده می شوند.

- نور بازتابی از سطح اجسام کدر شامل رنگ آنهاست. اگر تمام طیف های نور سفید توسط جسمی جذب شود، آن جسم سیاه به نظر می رسد. بر عکس، اگر تمام طیفهای نوری توسط جسمی بازتاب شود، آن جسم سفید دیده می شود.

- چرخه رنگ

یک عامل اساسی در عکاسی توانایی رسیدن به رنگ و جلوه مورد نظر در عکسهاست. برای دستیابی به این هدف اطلاعات اولیه نظریه رنگ ها مورد نیاز است. چرخه رنگ نشان داده شده در اینجا این موضوع را نشان می دهد.

چرخه رنگ بر اساس رنگ های رنگین کمان تنظیم شده است: قرمز – نارنجی – زرد- سبز – آبی – بنفش. با قرار دادن این طیفها در حول یک دایره ترکیب جدید قرمز- بنفش رنگی را نتیجه می دهد که در رنگین کمان وجود ندارد، ولی در چرخه رنگی ما یافت می شود. با استفاده از این چرخه رنگ فهمیدن ارتباط بین رنگ های مختلف آسانتر می شود.

- اجزاء چرخه رنگ

تمام رنگ ها از ترکیب سفید، سیاه و رنگ های اصلی ساخته شده اند. چرخه رنگ ارتباط بین رنگ ها را تشریح می کند.

- رنگ های اصلی

رنگ های اصلی (قرمز، زرد و آبی که با مثلث نشان داده شده اند) رنگ های خالص بوده و از ترکیب هیچ رنگ دیگری به دست نمی آیند. اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتیجه کار رنگ سیاه است.

- رنگ های ثانویه

از ترکیب مساوی دو رنگ اصلی رنگ های ثانویه به دست می آید . نارنجی، سبز و بنفش رنگ های ثانویه هستند.

- رنگ های مرتبه سوم

رنگ های قرمز-نارنجی، قرمز- بنفش، زرد- سبز، زرد- نارنجی، آبی- بنفش و آبی - سبز از رنگ های اصلی و ثانویه با هم ترکیب شده و رنگ های مرتبه سوم را تشکیل می دهند.

- طرح و اثر رنگ ها

اکنون می خواهیم ببینیم این رنگ ها چگونه با هم مخلوط شده و اثر آنها بر تصویر نهایی چیست؟ از آنجا که تعداد حالات مختلف رنگی بسیار زیاد است، در لیست زیر فقط بخش کوچکی از حالات و اثرات مهم مربوط به رنگ ها شرح داده شده است.

- مشابهت

در این طرح از رنگ های همسایه (نظیر قرمز، قرمز – نارنجی، و قرمز – بنفش) استفاده می شود.

▪ نقاط قوت: این ترکیب از رنگ ها اثرات آرام بخش دارند و هنگامی که به طرحی جذاب و در عین حال بدون جسارت و تندی نیاز داریم از آنها استفاده می کنیم.

▪ نقاط ضعف: با وجود رنگ های مشابه زیاد در کادر ایجاد تمرکز بیننده عکس به نواحی کلیدی تصویر مشکل می شود.

- رنگ های متمم

عبارتند از رنگ هایی که در دو سوی مخالف چرخه رنگ قرار دارند (مثل آبی و نارنجی). همانند رنگ های نقاشی وقتی متمم یک رنگ با آن ترکیب شود، باعث تمایل رنگ به خاکستری می شود و حالت نیمه خنثی ایجاد می کند. با اضافه شدن رنگ متمم بیشتر، مخلوط به خاکستری نزدیکتر می شود، تا جایی که دیگر از دو رنگ اولی چیزی دیده نمی شود.

▪ نقاط قوت: با قرار دادن رنگ های مکمل در کنار هم، همدیگر را تقویت نموده و القای حس طراوت و اشتیاق می نمایند و در کنتراست شدید با یکدیگر واقع می شوند. رنگ مکمل باعث می شود که رنگ دیگر درخشانتر و شدیدتر به نظر برسد. رنگ های مکمل برای ایجاد عکسهای دارای استحکام و جنبش مفید می باشند.

▪ نقاط ضعف: این رنگ ها ممکن است تمرکز بیننده عکس را از نقاط کلیدی عکس منحرف نمایند. رنگ های مکمل دارای طول موجهای بسیار متفاوتی بوده و در نتیجه اگر در عکس نزدیک به هم قرار گرفته باشند ممکن است باعث مشکل دید برای بیننده شوند و اعوجاج اپتیکی ایجاد نمایند.

- سه تایی ها

در این حالت سه رنگ با فاصله مشابه با هم در چرخه رنگ (مثل قرمز، زرد و آبی) در کنار هم قرار می گیرند.

▪ نقاط قوت: این رنگ ها حس خوشحالی و لذت را القاء می کنند. این رنگ ها خصوصا برای سوژه های بی نظم که نقاط زیادی از تصویر دارای اطلاعات کلیدی است مناسب هستند.

▪ نقاط ضعف: این رنگ ها ممکن است برهم زننده تمرکز باشند.

- مکمل های مجزا

عبارتند از یک رنگ اصلی و دو رنگ مخالف مکمل واقع در دو طرف ضلع روبروی آن رنگ (مثل قرمز و زرد-سبز و آبی – سبز)

▪ نقاط قوت: این رنگ ها ترکیبهای بسیار پرمحتوا و معنوی بوده و برای القای احساسات هنرمندانه بسیار مناسب می باشند.

▪ نقاط ضعف: رنگ های مکمل مجزا دارای طول موجهای شدیدا متفاوتی بوده و در نتیجه اگر در عکس در نزدیکی هم قرار بگیرند باعث ایجاد مشکل احساس و اعوجاج اپتیکی برای بیننده شوند.

مسایل بالا بر اساس رنگ های نقاشی بیان شده است. ترکیب رنگ در نور، مثلا روی مانیتور کامپیوتر یا در پرینترهای رنگی، با رنگ های نقاشی متفاوت است. در این حالت رنگ مشکی از ترکیب رنگ های اصلی ایجاد می شود. پروسه های پرینت ۴ رنگی و برنامه های کامپیوتری که برای ایجاد آنها استفاده می شود بر اساس رنگ های اصلی متفاوتی که شامل زرد، بنفش، فیروزه ای و سیاه می باشد کار می کنند.

- ابعاد رنگ

برای شناخت کامل رنگ علاوه بر شناخت چرخه رنگ ها باید درجه رنگ Hue، درجه اشباع رنگ Saturation و میزان رنگ Value نیز شناخته شود.

▪ درجه رنگ Hue: درجه رنگ در واقع مشخصه ویژه یک رنگ (نظیرقرمز، زرد و آبی) می باشد. طول موجهای خاص یک طیف رنگی ترکیب دقیق رنگی آن را مشخص می کند. مثلا رنگ قرمز دارای اجزاء متفاوتی از رنگ قرمز-نارنجی است.

▪ اشباعSaturation : اشباع رنگ که بنام شدت رنگ نیز شناخته می شود، به قوت یا ضعف، و پربودن یا شفافیت یک رنگ اطلاق می شود. وقتی گفته می شود که یک رنگ درخشان و پر است یعنی دارای اشباع و شدت بالا است. بر عکس هنگامی که یک رنگ ملایم و شفاف باشد دارای اشباع کم است.

▪ میزان رنگ Value: همانند اثر اشباع، در عکاسی سیاه و سفید، روشنایی متناظر با مقدار طیفها است. با اضافه کردن سفیدی یا سیاهی، درجات مختلفی از روشنایی بدست می آید. با اضافه کردن سفیدی به یک رنگ، رنگی کمرنگ و روشن بدست می آید. با اضافه شدن سیاه به یک رنگ یک رنگ تیره تر و سایه ای از رنگ اولیه بدست می آید. اگر میزان سیاهی خیلی زیاد باشد، به رنگ بدست آمده رنگ تیره گفته می شود. عکسهای کم نور این رنگ ها را نشان می دهند. از طرف دیگر، با زیاد نور دیدن عکس، رنگ ها رنگ و رو رفته شده و سفیدی از حد اعتدال بیشتر می شود.

- دمای رنگ

رنگ ها دارای مشخصه ای بنام سردی یا گرمی هستند. رنگی که ما می بینیم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است. طیفهای قابل دیدن بین مادون قرمز (در انتهای طرف گرم) و فوق بنفش (در انتهای طرف سرد) قرار دارند.

- رنگ های گرم

نیمه قرمز چرخه رنگ ها به عنوان رنگ های گرم شناخته می شوند که شامل زرد- سبز و قرمز-بنفش می باشد.

▪ نقاط قوت: این رنگ ها القاء کننده گرمی و راحتی هستند.

▪ نقاط ضعف: رنگ های گرم زیادی در تصویر باعث تضعیف برجستگی که باید در تصویر وجود داشته باشد می شود.

- رنگ های سرد

نیمه آبی چرخه رنگ به عنوان رنگ های سرد شناخته شده که شامل آبی-سبز و آبی - بنفش می باشد.

▪ نقاط قوت: این رنگ ها آرام و راحت هستند. این رنگ ها ممکن است بصورت غیر صمیمی و بی تکلف و ساده دیده شوند و برای انتخاب به عنوان پس زمینه مناسب هستند.

▪ نقاط ضعف: این رنگ ها احساس منفعلانه داشته و ممکن است برای تصاویر گرافیکی قوی مناسب نباشند.

- کاربردهای عکاسی

برای انتخاب اجزاء عکاسی از سوژه های بیجان، استفاده از خواص ترکیب رنگ های فوق به شدت بر تصویر شما و عکس العمل ایجاد شده از آن تاثیر می گذارد. اما در مورد رنگ و نورپردازی وضعیت چگونه است؟ رنگ بر احساسات ما تاثیر می گذارد. دقیقا همانند طیفهای آبی رنگ سوژه که رنگ های سرد و راحتی هستند، نور آبی نیز همان فضا را بر عکس ایجاد می نماید.

- نور طبیعی

در سایه (حتی در وسط روز)، دمای کلوین نور خیلی بالاست و در نتیجه رنگ ها به سمت انتهای آبی طیف رنگ ها سوق داده میشوند. همچنین سوژه های واقع در گوشه های تاریک، شکافها یا زیر یک درخت دارای طیفی از رنگ آبی می شوند. این اثر اگر بدرستی استفاده شود، می تواند خوشایند باشد. برای برطرف کردن طیف آبی روی عکس باید از فیلتری با رنگ متمم نظیر زرد استفاده نمود. نور ماه نیز طیفی آبی رنگ روی سوژه ها بوجود می آورد. همینطور هر اثر نوری را می توان با استفاده صحیح از فیلترها تشدید و یا تضعیف کرد.

نور طبیعی در طی روز تغییر می کند. نور درخشان خورشید رنگ هایی غنی، درخشان و دقیق را نشان می دهد. تمام سوژه ها با یک تراز از رنگ های دقیق دیده می شوند. بخار، مه یا غبار هوا بخاطر پخش کردن نور رنگ ها را ملایمتر می کنند. سوژه ها ملایم تر و تقریبا روشن تر دیده می شوند. همینطور در طی یک روز نیمه ابری، طیفهای سرد نور باعث می شود که رنگ پوست همانند رنگ چینی به نظر برسد، بنابر این عیوب پوستی جزئی (مثل کک مک و جوش) در زیر این فیلتر طبیعی در عکس کمتر دیده می شوند.

در طی طلوع یا غروب خورشید، نور دارای رنگ قرمز، زرد و نارنجی است و این رنگ ها را به سوژه های عکس شما می تاباند. این رنگ های گرم همانطور که قبلا گفته شد احساس جذابیت و کشش بیشتری را ایجاد می کنند.

- نورهای مصنوعی

بیشتر نورهای مصنوعی حالتی شبیه به نور سفید وسط روز ایجاد می کنند، ولی تفاوتهایی بین آنها وجود دارد:

▪ تنگستن: این نوع لامپ به نظر می رسد که نور سفید ساطع می کند، ولی در واقع یک طیف زرد روی عکس دیده می شود.

▪ فلورسانت: این نوع نور در بین نورهای مصنوعی تغییرات بیشتری در رنگ ایجاد می نماید. در بیشتر انواع یک طیف آبی/سبز در رنگ ایجاد نموده که نور زننده ای در عکس ایجاد می کند. اگر از هیچ فیلتر بهبود رنگی استفاده نشود، یک لایه سبز یا آبی در عکس ایجاد می شود.

▪ نور جیوه: همانند نور لامپهای خیابان، ممکن است به نظر سفید بیاید. ولی ممکن است تصویر آبی /سبز به نظر بیاید.

▪ فلاش الکترونیکی: برای ایجاد نورهای سفید طراحی شده اند، اما انواع مختلف آن با هم متفاوتند. برای اطمینان از اینکه هیچ رنگی روی عکس اضافه نمی شود، بررسی کنید که نور تولیدی فلاش که در منوال ذکر شده ۵۵۰۰K باشد.

نور یکی از اجزاء اساسی عکاسی است که نباید هیچگاه فراموش شود. اما با اطلاع از احساسی که می خواهید بر عکس حاکم باشد و داشتن دانش ابتدایی در مورد رنگ ها، انتخابهای ممکن و تاثیر آنها روی ترکیب بندی عکس دارای ابزاری خواهید بود که عکس خود را به هنر تبدیل نمایید.




تاريخ : چهارشنبه ششم مرداد 1389 | 22:0 | نویسنده : سهراب آذین

قسمت اول

در بیشتر دوربین های دیجیتال تنها 5 گام محدوده دینامیكی (Dynamic Range) در اختیار شماست. بنابر این مجبورید برای بهره‌برداری بهتر از این محدوده كوچك ترفندها و روشهایی را بیاموزید. در این مقاله قصد داریم به بررسی چنین روشهایی بپردازیم.

مقدمه
همانطور كه می دانید، محدوده دینامیكی، عبارت است از محدوده بین بیشترین و كمترین نور قابل ثبت در یك عكس توسط دوربین (تراشه تصویر یا فیلم و اسلاید) كه به واحد گامهای نوری استاندارد دوربین (EV) بیان می‌شود. محدوده دینامیكی چشم انسان بین 9 تا 11، دوربین فیلمی بین 7 تا 9 و دوربینهای دیجیتال معمولی و اسلاید بین 5 تا 7 می باشد. در شرایط نوری خاص كه تضاد بین روشنایی نواحی مختلف تصویر زیاد باشد، انتخاب تنظیمات نوردهی صحیح، باعث می شود تا بتوانیم از محدوده دینامیكی دوربین خود، بهترین استفاده را نموده و به ثبتی موفق دست یابیم.

محدوده دینامیكی و دوربین های دیجیتال
محدوده دینامیكی اكثر دوربینهای عادی و نیمه حرفه‌ای دیجیتال تنها حدود 5 گام است. منظور از گام روش سنجش مرسوم نور در دوربین‌های عكاسی است كه هر یك گام تفاوت به معنی دو برابر شدن شدت نور است. سنسور دوربین دیجیتال معمولا از نوع CCD یا CMOS هستند و هر چند CCD اندكی محدوده دینامیكی بالاتری دارد، ولی هر دو سنسور تقریبا محدوده دینامیكی معادل فیلم های اسلایدی نظیر Fuji Velvia یا Kodachrome دارند. در مقایسه، امولسیون‌های چاپ رنگی ممكن است تا 7 گام نوری محدوده دینامیكی قابل دسترس داشته باشند. فیلم‌های سیاه و سفید، نظیر T-Max, Tri-X یا HP-5، تا 10 گام نوری محدوده دینامیكی در اختیار ما می‌گذارند، و بنابر این قادر به ثبت گستره شدت نوری وسیعتری هستند.
بااین اوصاف، كاربران دوربین دیجیتال باید در مورد نورسنجی هوشمندتر و دقیق‌تر عمل كنند، چون محدوده نوری قابل استفاده بسیار كوچكتری برای كار در اختیار دارند. این مقاله سعی دارد روشهایی را نشان دهد كه بتوان به بهترین نتیجه ممكن در عكس دست یافت.
یكی از بهترین مشخصات دوربین های دیجیتال این است كه عكاس می‌تواند فورا نتیجه نورسنجی خود را مورد بررسی قرار دهد. بیشتر دوربین‌های دیجیتال، وقتی شرایط نوری خوب است، كنترل خودكار كنتراست را بخوبی انجام می‌دهند. ولی وقتی شرایط نوری همانند یك روز روشن با سایه روشن‌های تند، پیچیده و نامناسب باشد، معمولا عكس خوب با مداخله عكاس و تنظیمات دستی بدست می‌آید. مثلا در یك روز آفتابی، دوربین‌های دیجیتال می‌توانند عكسهای با كیفیتی بگیرند، بخصوص عكس‌های مرسومی كه افراد در پیش زمینه مقابل منظره ایستاده‌اند، ولی به شرطی كه عكاس برای روشن كردن سایه های تند روی صورت، از فیل فلاش استفاده نماید.
بطور كلی در شرایط نوری غیر معمول، مشكلات نورسنجی بروز می‌كند. در شرایط نوردهی بسیار تخت، نور با كنتراست شدید، عكاسی شب، و نظایر آن، نورسنجی خودكار دوربین دیجیتال ممكن است ناامید كننده باشد.
البته، عكاسان با تجربه روش‌های زیادی برای استفاده از تنظیمات دستی چهت بهبود نتایج اتوماتیك سراغ دارند. جبران نوری، فیل فلاش، كارت ها و صفحات منعكس كننده یا رفلكتور، و موقعیت‌دهی هوشمندانه از جمله این روشها هستند. بعضی اوقات، باید منتظر شرایط نوری بهتر صبر كنیم. عكاسان چیره‌دست معمولا لیستی ذهنی از عكس‌های بالقوه در شرایط آب و هوایی و فضاهای مختلف در نظر دارند كه ممكن است در شرایط نوری بسیار بد نیز، فرصت عكاسی خاصی برای آنها ایجاد نماید.
اطلاعات قابل دسترسی كه می تواند شما را در بهینه‌سازی نورسنجی راهنمایی نماید، به نوع دوربین دیجیتال شما بستگی دارد. خیلی از دوربین‌ها نواحی خارج از گاموت را به صورت نواحی چشمك زن در مانیتور دوربین نشان می‌دهند. معنی این اخطار این است كه نواحی چشمك‌زن فراتر از محدوده دینامیكی تراشه تصویر دوربین هستند. در بعضی دوربین‌های ساده ممكن است تنها عكس گرفته شده را نشان دهد و تشخیص این كه نورسنجی عكس گرفته شده دقیقا چگونه است كار مشكلی است كه باید خودتان انجام دهید. عملا این كار خیلی سخت است، بخصوص اگر بخواهید تصویر را در روز روشن آفتابی در مانیتور دوربین بررسی كنید.
یك ابزار عالی سنجشی كه در دوربین‌های متوسط به بالا و دوربین‌های SLR دیجیتال موجود است، نمایش هیستوگرام است كه ممكن است با چشمك زدن نواحی پر نور یا كم نور تصویر در نمایشگر نیز همراه شده باشد. روشهای استفاده هوشمندانه در محدوده دینامیكی قابل دسترس را می توان به سه دسته كلی تقسیم بندی كرد:
- روشهای نوردهی و فیلترها
- روشهای مربوط به زمان و موقعیت
- روشهای تنظیم دوربین و نورسنجی

استفاده از فیلترهای تراكم خنثی ND(Neutral Density) غیریكنواخت
اگر دوربین شما امكان اتصال فیلتر دارد ( روی دوربین SLR یا با استفاده از مبدل اتصال تجهیزات روی لنز دوربین‌های كامپكت)، فیلتر ND غیر یكنواخت كه معمولا نیم آن تیره و نیمه دیگر شیشه معمولی یا با تیرگی كمتر با میزان اختلاف متفاوت است، یك ابزار بسیار مفید برای مدیریت محدوده دینامیكی عكس شماست. این فیلتر بیشتر توسط عكاسان طبیعت و عكاسان صحنه‌ای استفاده می‌شود. معمولا از این فیلتر، برای تاریكتر كردن آسمان درخشان بالای افق بهره گرفته می‌شود. اجزاء واقع در پیش زمینه بواسطه بخش روشن فیلتر بدون تاثیر باقی می‌مانند. با این فیلتر می‌توانید بدون اینكه پیش زمینه عكس بیش از حد تاریك شود، سایه روشن‌های ابرها و رنگ غنی آسمان را همزمان در عكس خود داشته باشید و بواسطه تبدیل نرم و آرام تیرگی به روشنایی فیلتر، اثر این تغییر روشنایی نیز در عكس قابل شناسایی نیست. فیلترهای ND در شدت‌های مختلف و معمولا از یك تا 3 گام تغییر تیرگی عرضه می‌شوند. معمولا به تجربه دیده شده كه فیلتر +3 بیشتر مورد استفاده بوده است.

استفاده از فلاش سرخود دوربین برای افزایش نور
از فلاش دوربین خود برای نرمتر كردن نور‌های پركنتراست از طریق افزودن نور به نواحی سایه استفاده كنید. در واقع، این بهترین استفاده از فلاش است، در صورتی كه معمولا اگر فلاش به عنوان تنها منبع نوری استفاده شود نورهای شدیدی ایجاد می‌كند. اگر عكس نمای نزدیك یا ماكرو می‌گیرید و می‌خواهید از این نور پركننده استفاده كنید، ممكن است با افزایش بیش از نیاز نور مواجه شوید، در چنین مواقعی اگر دوربین شما چنین امكانی دارد، نور فلاش را به نصف یا یك سوم كاهش دهید. بسیاری از دوربین‌ها چنین تنظیمی دارند، ولی بیشتر مردم هرگز از این امكان استفاده نمی كنند.

استفاده از فلاش خارجی برای نوردهی پیچیده تر
از یك فلاش خارجی برای افزایش بیشتر و كنترل‌شده‌تر نور استفاده كنید كه با این كار با روشن‌تر شدن نواحی سایه، محدوده دینامیكی موجود در صحنه مورد عكاسی كمتر می شود. همچنین می‌توانید برای كنترل بهتر نور از دیفیوزر یا پخش ‌كننده نور بر روی فلاش و یا از بعضی انواع منعكس‌كننده‌های برخوردی استفاده كنید. معمولا استفاده از صفحه سفید بازتابدهنده نور یا استفاده از نور برخوردی فلاش به سقف، از روشهای مرسوم است. اگر دوربین شما امكان استفاه از فلش خارجی را ندارد، می‌توانید از فلاش های خارجی كه در هر موقعیت دلخواه نصب شده باشد، با استفاده از سیستم slave flash كه با نور فلاش دوربین، فلاش خارجی را فعال می‌كند، استفاده كنید.

تغییر نور موجود
اگر در فضای داخلی عكاسی می‌كنید، ممكن است بتوانید با خاموش یا روشن كردن چراغها و تنظیم نور ورودی از پنجره ها با پرده، نواحی روشن و تاریك شدید را كنترل كنید. به عنوان یك راه حل دیگر، برای كنترل شدت نور ورودی از پنجره ها، با قرار دادن یك صفحه نیمه شفاف می توان نور شدید ورودی آفتاب از پنجره را نرم‌تر كرد. برعكس، اگر نور خیلی تخت و بی‌حال است، چه در فضای داخلی یا خارجی، با استفاده از یك نور نقطه‌ای می‌توان نواحی روشن و سایه لازم را ایجاد كرد. این نور می‌تواند یك لامپ تنگستن یا لامپ‌های آفتابی قابل تنظیم باشند. اگر از لامپ تنگستن استفاده می‌كنید، تنظیمات تراز سفیدی دوربین را بررسی كنید تا مطمئن شوید كه عكش شما ته‌رنگ نارنجی پیدا نمی‌كند.

استفاده از منعكس‌كننده برای پخش‌كردن نور
از یك منعكس كننده نور كه خارج از كادر عكاسی قرار دارد برای بازتاباندن نور فلاش یا نور محیط به سایه‌های تاریك استفاده كنید. برای منعكس كننده می‌توانید از كارتهای كوچك برای كار ماكرو، كارت‌های متوسط برای عكاسی از اجسام بیجان و پرتره یا صفحات تاشوی بزرگ برای عكاسی گروهی استفاده كنید. معمولا این منعكس‌كننده‌ها سفید هستند، ولی می‌توانند برای داشتن نوری شدیدتر نقره‌ای یا برای ایجاد گرمی در رنگها طلایی هم باشند.
بعضی اوقات تغییر نوردهی برای عكستان امكان‌پذیر نیست و بنابر این نمی‌توانید از فیلتر استفاده كنید. در قسمت بعدی روش‌های مربوط به زمان‌بندی و موقعیت‌ عكسها برای کنترل کنتراست را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

منبع: سایت فتوسیگ- ادورادو

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یازدهم خرداد 1389 | 8:15 | نویسنده : سهراب آذین
آموزش ساده عکاسي 1
اين شماره عکاسي از منظره (1)
مي‌خواهيم يک آموزش ساده براي عکاسي از مناظر براي‌تان منتشر کنيم. البته اصلا نمي‌خواهيم در اينجا به مفاهيم بنيادي عکاسي بپردازيم. قرار نيست به شما بگوييم درجه کلوين بر چه اساسي شماره‌بندي شده است يا دوربين شما دقيقا چگونه مي‌تواند فوکوس بودن سوژه را از روي بازتابش تصوير آن در حسگر تشخيص دهد. بلکه مي‌خواهيم بگوييم که وقتي از يک گل عکس مي‌گيريد چه کار کنيد يا وقتي مي‌خواهيد به سفر برويد در کيف دوربين‌تان چه چيز‌هايي بگذاريد. هيچ فرقي نمي‌کند که دوربين شما چيست. يا اينکه اصلا با دوربين عکاسي عکس مي‌گيريد يا با تلفن همراه‌تان. اگر علاقه‌مند به عکس و عکاسي هستيد هر شماره مطالب جالبي براي‌تان داريم. مطالبي که شايد فقط حرفه‌اي‌ها آنها را مي‌دانند. بنابراين حتي اگر فعلا دوربين نداريد، باز هم پيشنهاد مي‌کنيم اين مطالب را در جايي بايگاني کنيد. قطعا يک روز به آنها نياز پيدا مي‌کنيد.

با سه‌پايه‌تان دوست باشيد
منبع: irancg.com


ادامه مطلب
تاريخ : جمعه سوم اردیبهشت 1389 | 17:45 | نویسنده : سهراب آذین
مقدمه

قبل از پرداختن به كاربرد فيلتر ها لازم مي دانم براي عزيزاني كه در گام هاي اول كسب اطلاعات هستند چند مورد را توضيح دهم :‌
رنگهاي اصلي كه از تركيب آنها تمام رنگهاي موجود در طبيعت به دست مي آيند عبارتند از :‌ آبي (‌blue ) سبز (‌Green ) و قرمز ( Red ) كه به مخفف B,G,R خوانده مي شوند . رنگهاي فرعي كه از تركيب دو به دوي سه رنگ اصلي به دست مي آيند عبارتند از :‌ زرد ( yellow) از تركيب سبز و قرمز حاصل مي شود. ماژنتا (Magenta ) از تركيب آبي و قرمز حاصل مي شود و سايان(Cyan ) از تركيب سبز و آبي حاصل مي شود. رنگ زرد مكمل رنگ آبي است. رنگ سايان مكمل رنگ قرمز است و رنگ و ماژنتا مكمل سبز است.( رنگ مكمل رنگي است. كه از تركيب دو رنگ اصلي ديگر حاصل شده . مثلا وقتي مي گوييم رنگ زرد مكمل آبي است . خود زرد از تركيب دو رنگ اصلي ديگر يعني سبز و قرمز ساخته شده است.)
در دوربين هاي غير ديجيتال يعني دوربينهاي فيلمي عمل چند نوع فيلتر با كاربرد آنها در دوربين ديجيتال متفاوت است.
وقتي كه ما با فيلم حساس به نور يعني نگاتيو سروكار داريم با بحث درجه حرارت رنگي يا كلوين مواجه مي شويم . فيلمهاي رنگي از نظر حساسيت به چهار دسته تقسيم مي شوند :‌

1- فيلم هاي نور روز يا Daylight كه 5500 درجه كلوين هستند و براي عكاسي در نور روز ساخته شده اند.(Tape D )
2- فيلم photo-flood تنظيم شده براي نور چراغ با 3400 درجه كلوين(Tape A )
3- فيلمهاي Studio-flood با 3200 درجه كلوين براي نور چراغ (Tape B)
4- نوعي ديگر به نام (Tape G )براي كار آماتوري كه بين 3200 تا 5500 درجه كلوين به صورت اتوماتيك بالانس مي شود.

هنگامي كه از فيلم رنگي استفاده مي كنيم بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه حرارت رنگي فيلم با حرارت رنگي نور موجود برابر باشد در غير اين صورت رنگ ما به هم مي ريزد . به عنوان مثال اگر با فيلم نور روز كه براي 5500 درجه كلوين بالانس شده است در زير نور چراغ هاي معمول كه 3200 درجه كلوين هستند . كار كنيم رنگي كه پس از چاپ عكس مشاهده مي كنيم رنگ زرد (‌نارنجي ) است كه بر عكس غالب شده . اگر برعكس اين امر اتفاق افتند همه ي رنگهاي ما به سوي آبي مي روند.
نوعي فيلترهاي اصلاح كننده براي اين كار وجود دارند كه اساس كار آنها خنثي سازي است. درمواقعي كه نور موجود ما با نوع فيلم ما يكسان نيست. با اضافه كردن فيلتر رنگ مكمل رنگ ناخواسته را حذف مي كنيم مثلا براي خنثي كردن رنگ زرد حاصل ؛ از فيلتر آبي 80A يا 80B استفاده مي شود. اين سر ي فيلتر ها در عكاسي ديجيتال كاربرد ندارند. زيرا درآنجا تراز سفيدي مطرح مي شود.

فيلتر رنگي چيست؟
جنس اغلب فيلترها شيشه و يا ژلاتين رنگي است كه رنگ همرنگ را از خود عبور مي دهند و آن را تشديد مي كنند و رنگ مكمل خود را منعكس ساخته و آن را تضعيف مي كنند. به عنوان مثال يك فيلتر قرمز پرتوهاي طيف قرمز را از خود عبور مي دهد اما پرتوهاي آبي و بنفش و سبز را از خود عبور مي دهد.

فيلترهاي سياه و سفيد ؟

در عكاسي سياه و سفيد دوگروه فيلتر كاربرد دارد:‌
1- فيلترهاي اصلاح كننده :‌عبارت است از فيلتر زرد و فيلتر زرد - سبز . كه هدف آنها كاستن اثر اشعه ي آبي - بنفش است. وقتي اين اشعه زياد باشد. درنواحي موجود باعث مي شود كه تصوير كمرنگ شود مثل آسمان - دريا و كوهستان. استفاده از اين فيلتر ها (‌زرد شماره 8 )‌ در عكاسي پرتره باعث مي شود تا موها و پوست تا حدي روشن تر شوند.

2- فيلترهاي كنتراست :‌وظيفه آنها در عكاسي سياه و سفيد جدا كردن دو ناحيه همجوار يك موضوع است كه با وجود رنگهاي متفاوت در تصوير سياه و سفيد به دو خاكستري همرنگ و يكسان تبديل مي شوند. مانند يك گل سرخ با برگهاي سبز كه بدون اختلاف رنگ تبديل به يك تصوير بي حالت و مسطح مي شود. اگر بخواهيم رنگ گل را روشن تر از برگ نشان دهيم كه از نظر زيبايي شناختي هم بهتر است. مي توانيم از يك فيلتر قرمز استفاده كنيم (‌ چون در پزيتيو رنگ همرنگ خود را روشن تر مي كند )‌
از فيلتر نارنجي هم مي توان براي كنتراست شديد ابرها استفاده كرد. همچنين به بافت سنگي حالتي برجسته مي دهد.
با استفاده از فيلتر سبز رنگهاي سبز بهاري به خوبي تفكيك مي شوند.

ضريب جذب نور :

به علت اينكه هر فيلتر قسمتي از نور را منعكس مي سازد. در نتيجه كمتر به فيلم نور مي رسد. براي جبران كمبود نور بايد نور بيشتري به فيلم بدهيم. هر فيلتر داراي ضريب خاصي است كه در نور سنجي بايد در نظر گرفته شود.كه با X نشان داده مي شود. هرچقدر فيلتر تيره تر باشد ضريب جذب نور آن بيشتر است. بعنوان مثال اگر در حالت بدون فيلتر شاتر 250 و ديافراگم 8 مناسب باشد و از يك فيلتر با ضريب 4x استفاده شود. از چند حالت مي توان براي محاسبه جبران نوري استفاده كرد:

1-بايد زمان نوردهي به فيلم 4 برابر شود. كه براي اين كار مي توان شاتر را ثابت نگه داشت و ديافراگم را دو درجه پايين آورد.يا برعكس . مي توان ديافراگم را ثابت نگاه داشت و سرعت شاتر را دو درجه پايين آورد (‌هر درجه شاتر دو برابر زمان درجه بعدي نور مي دهد )‌
2- يا مي توانيم 250 را در 4 ضرب كنيم و با سرعت 1000 عكس بگيريم. (‌اگر ضريب فيلتر 2 بود در 2 ضرب مي كنيم و با سرعت 500 عكس مي گيريم )‌
3- راه سوم اين است كه اگر با ISO 100/21 عكاسي مي كنيم. درجه ISO را بر ضريب فيلتر تقسيم كنيم . مثلا ISO 100 را بر 4 تقسيم مي كنيم كه حاصل 25 است. و محاسبه ي ديافراگم - سرعت را بر مبناي ISO 25 انجام مي دهيم.


چند تذكر :‌
فيلترهاي ژلاتيني با وجود تنوع بسيار زيادي كه دارند به دليل شكننده بودنشان با كمترين تماسي خراش برمي دارند و اثر انگشت از روي آنها پاك نمي شود به همين دليل براي كار آماتوري فيلترهاي شيشه اي مناسب ترند.
فيلترهاي مربعي شيشه اي معمولا در ميان يك حلقه فلزي جاي دارند و قابل تعويض هستند و از نظر قيمتي به صرفه تر از فيلترهاي تك دايره اي هستند.
در خريد فيلتر خيلي دقت كنيد كه ساخت كارخانه هاي معروف و معتبر باشند. يك فيلتر معيوب ارزش دوربين و لنز خوب را از بين مي برد. دقت كنيد سطح فيلتر بايد صاف و عاري از هر موجي باشد. فيلترهاي مرغوب اغلب داراي كاتالوگي هستند كه مي توانيد جلوه هاي فيلترها را روي عكسهاي گرفته شده توسط آنها مشاهده كنيد.

 

 



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389 | 18:55 | نویسنده : سهراب آذین
فیلترهایی که در زیر از آنها نام برده شده است ، مهم ترین و پر کاربرد ترین فیلتر های تروکاژی هستند.

img/daneshnameh_up/8/8a/prism4.jpg
فیلتر ( منشور ) چند تصویری ( Multi – Image Filter )

این نوع فیلترها در حقیقت هر کدام از چند عدسی متصل به هم ساخته شده اند ، به همین خاطر است که به آنها منشور هم گفته می شود. این فیلترها کارشان نشان دادن چند تصویر در کنار یکدیگر ، از یک سوژه است. این فیلترها را می توان در هنگام فیلم برداری چرخاند و در نتیجه تصویری دوار به دست آورد.
از این فیلترها به ویژه در صحنه هایی که در آن یک شخصیت از هوش رفته و به هوش می آید ، استفاده می شود. زیرا در حالت به هوش آمدن معمولا شخص آنچه را که در اطرافش است بیش از یکی می بیند ، و همچنین به صورت چرخان.

فیلترهای چند تصویری بر اساس تعداد تصویری که از یک سوژه ایجاد می کنند متفاوتند و نام های مختلفی نیز دارند :

فیلتر مولتی کلوزاپ ( Multi Close – Up )
این فیلتر که به آن دو منشوری نیز گفته می شود از یک سوژه ، در یک زمان دو تصویر درشت ارائه می دهد.


فیلتر سه – پی ( P-3 )
این فیلتر که به آن سه منشوری موازی نیز گفته می شود ، از یک سوژه ، در یک زمان ، سه تصویر موازی ارائه می دهد.


فیلتر سه – تی ( T-3 )
این فیلتر که به آن سه منشوری سه گوش نیز گفته می شود ، از یک سوژه در یک زمان ، سه تصویر به صورت سه گوش ارائه می دهد.


img/daneshnameh_up/7/77/prism3.jpg
فیلتر چهار- آی ( I-4 )
این فیلتر که به آن پنج منشوری نیز گفته می شود ، از یک سوژه ، در یک زمان ، تصویری در وسط قاب و چهار تصویر در اطراف آن ارائه می دهد.


فیلتر شش – آی ( I-6 )
این فیلتر که به آن شش منشوری هم گفته می شود ، از یک تصویر ، در یک زمان ، یک تصویر در وسط و پنج تصویر در اطراف آن ارائه می دهد.


فیلتر شش – پی ( P-6 )
این فیلتر که به آن شش منشوری موازی هم گفته می شود شش تصویر موازی از یک سوژه ، در یک زمان ارائه می دهد.



فیلتر چند تصویری رنگی ( Color Multi – Image Filter )

این فیلترها علاوه بر ارائه چند تصویر از یک سوژه در یک زمان ، آنها را رنگی هم می کند. برای مثال وقتی از سوژه سه تصویر ارائه می دهد ، هر کدام رنگی مخصوص دارند ، مثلا یکی قرمز ، یکی سبز و یکی آبی.



img/daneshnameh_up/4/4c/crosssc2.jpg
فیلترهای کراس ( صلیبی ) ( Cross Filter )

در حالتی که به دلیل ازدیاد منابع نوری در صحنه ، ممکن است تمام یا قسمتی از فیلم سفید شود ، از این فیلتر استفاده می شود. برای مثال زمانی که فیلم بردار مجبور است ، به منظور خاصی در اواسط روز از خورشید فیلم برداری کند. همچنین این فیلترها جلوه خاصی به نور می دهند و فضای زیبایی را ایجاد می کنند.
کار این فیلترها ، آن است که تشعشعات نوری رسیده از طرف منبع نور را ، با تغییر شکل آن از دایره به اشکال دیگر محدود کنند و از شدت آن بکاهند و در عین حال تصویر مورد نظر را به دست دهند.

این فیلترها در سه نوع هستند:

فیلتر کرس اسکرین ( Cross screen )
این فیلتر دارای خطوطی است که وقتی در برابر عدسی دوربین قرار می گیرد ، سبب می شود که روشنایی تند ، در امتداد خطوط آن شکسته شود. این صافی با خطوطی که روی آن است نور را به شکل + در می آورد .


img/daneshnameh_up/0/02/crossscreen2.jpg
فیلتر واری کرس
این فیلتر ، به شیوه فیلتر کرس اسکرین عمل می کند ، اما منبع نور را به شکل ستاره در می آورد.


فیلتر اسنو کرس ( Snowcross Filter )
این فیلتر منبع نور را به شکل دانه های برف در می آورد.



فیلتر اسپکترا ( Spectra Filter )

این فیلتر ها علاوه بر تغییر شکل هندسی منبع نور ، شعاع های آن را نیز به رنگ های مختلف تجزیه می کنند. این فیلتر ها به شماره های 2 ، 4 ، 8 ، 48 و 72 وجود دارند.

منبع : دانشنامه رشد



تاريخ : یکشنبه هشتم فروردین 1389 | 12:46 | نویسنده : سهراب آذین
دوستان زیادی در مورد فیلترهای مورد استفاده برای دوربین‌های دیجیتال پرسیده بودند. فعلا مطلب خلاصه‌ای در این مورد می‌نویسم تا بعدا سر فرصت بطور کامل در این مورد توضیح بدهم. متاسفانه به علت نا آشنایی و عدم استفاده از وسایل جانبی دوربین‌ها بخصوص فیلترها و حلقه‌های مبدل مختلف، تهیه این گونه وسایل در ایران بسیار مشکل می‌باشد و برای اغلب دوربین‌ها حتی در نمایندگی‌های معتبری نظیر کانن نیز نمی‌توان وسایل جانبی مربوط به لنز دوربین‌ها را تهیه نمود.
امیدوارم که با آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان به این صنعت و درخواست از فروشندگان ورود این وسایل نیز همانند خود دوربین‌ها مرسوم شود.
روش استفاده از فیلترها، سایه‌های لنز، پوشش‌های لنز و دیگر وسایل مربوط به لنز‌ها برای دوربین‌های دیجبتال همانند دوربین‌های فیلمی می‌باشد. فقط دو مساله مهم دراین میان حائز اهمیت می‌باشد.
اول اینکه بخاطر اندازه غیر استاندارد لنزهای دوربین‌های دیجیتال استفاده از این وسایل روی دوربین های مختلف دچار مشکل می‌باشد. این بدان معنی است که برای استفاده از فیلترها و سایر وسایل استاندارد باید از مبدلها و حلقه‌های سازگار کننده استفاده نمود. وظیفه مبدل‌ها این است که لنز غیر استاندارد یک دوربین را برای پذیرفتن یک وسیله با رزوه‌های استاندارد آماده نمایند. معمولا رزوه‌های استاندارد روی لنز دوربین ها عبارتند از ۳۰mm، ۳۷mm، ۴۳mm و ۵۵mm. برای دوربین‌هایی که دارای قطر لنزی غیر از این ابعاد می‌باشند باید از حلقه‌های تبدیل برای بستن فیلتر مورد نظر استفاده نمود.
دوم این که سنسوری که در دوربین های دیجیتال بجای فیلم قرار داده شده است به طول موجهای خاصی از نور حساسیت نشان می‌دهد که در بعضی از موارد با فیلم متفاوت است. در نتیجه، تاثیر بعضی از فیلترها روی تصویر دیجیتالی شما با تاثیری که روی فیلم می گذارد متفاوت می‌باشد. در ادامه لیستی از فیلترهایی که برای دوربین‌های دیجیتال مفید است همراه با مورد استفاده آن آورده شده است:

 



ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفتم فروردین 1389 | 13:6 | نویسنده : سهراب آذین
ماکروگرافی و یا عکاسی ماکرو

ماکروگرافی و یا عکاسی ماکرو ، نوعی از عکاسی است که بزرگنمایی در آن معادل 1:1( یک به یک ) و یا بیشتر است. اما منظور از بزرگنمایی 1:1 چیست ؟
با بیانی ساده، اگر ابعاد تصویر یک شیئ بر روی یک فریم عکس 35 میلیمتری مساوی با ابعاد واقعی آن شیئ باشد به چنین بزرگنمایی، بزرگنمایی 1:1 گفته میشود . برای مثال، طول واقعی بدن این زنبور 18 میلیمتر و طول عکس آن در یک فریم عکس 35 میلیمتری نیز 18 میلیمتر است. لذا بزرگنمایی این عکس 1:1 است
.


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفتم فروردین 1389 | 12:52 | نویسنده : سهراب آذین


به دليل ماهيت دوربين‌هاي ديجيتالي و تفاوت ذاتي كه در نحوه تبديل نور بازتابيده از اشيا و سوژه‌ها به تصوير با دوربين‌هاي آنالوگ (يا همان فيلمي خودمان) دارند، معمولاً تصاوير ضبط شده اندكي با آنچه كه انتظار داريم، تفاوت دارند. دلايل متعددي براي توجيه اين وضعيت وجود دارد. سعي بر آن بوده است كه مهم‌ترين و شايع‌ترين اين پديده‌ها را توضيح داده و روشي براي برطرف كردنشان بياورم.
1- موجدار يا تابدار بودن تصوير ‌‌‌‌(Moire)
ابداع بافت جديد در صنعت نساجي!
زماني كه از افراد مختلف عكسبرداري مي‌كنيد، متوجه مي‌شويد كه الگوهاي عجيبي بر روي لباس‌هايشان پديدار مي‌شود كه واقعاً بر روي لباس‌هايشان وجود ندارد.
هنگام عكسبرداري از موضوعي كه داراي تركيب و الگوي منظم و با قاعده در شكل بافت است، الگوي راه‌راه نامربوط و به‌هم ريخته‌اي بر روي الگوي اصلي بافت پارچه ظاهر مي‌شود. اين تركيب نافرم معمولاً بر روي پارچه‌هايي با بافت متوسط و درشت، همچنين پارچه‌هاي شطرنجي و به‌خصوص پارچه‌هاي توري به وجود مي‌آيد. همچنين رنگ‌هايي نيز ممكن است ظاهر شوند كه در تركيب رنگي پارچه اصلاً به كار نرفته‌ باشند.
اين پديده را اصطلاحاً موجدار شدن تصوير يا تابدار شدن تصوير مي‌نامند. اما ذكر اين نكته ضروري است كه وقوع پديده فوق بر روي هر بافتي ممكن است. گاهي شما اين حالت را در عكسي از نرده‌هاي محافظ يك پل برداشته‌ايد و حتي بر روي توري لباس عروس نيز مشاهده مي‌كنيد.
علت:
پديده فوق اصطلاحاً يك ضربه دوبعدي است كه در نتيجه واكنش بين الگوي منظم موضوع و الگوي منظم برداشت شده توسط CCD در دوربين ضبط مي‌شود.

در مثال‌هاي شبيه به همين پديده، زماني كه دو لايه سبز يا آبي رنگ (معمولاً در تركيب‌هاي آبي) براي بافت يك پارچه به كار مي‌روند در محل تلاقي يا اتصال آن‌ها با هم و يا زماني كه دو لايه پارچه از جنس توري روي هم مي‌افتند، مي‌توان به وضوح پيدايش اين موضوع را مشاهده كرد. در نتيجه، اين الگوي راه راه باعث به‌وجود آمدن يك فاصله كاذب بين دو لايه روي هم افتاده بيش از مقدار واقعي آن مي‌گردد كه باعث تأخير در بازتابش نور از دو سطح مي‌گردد. پديده‌هاي موير ديده شده در عكس‌هاي ديجيتال به‌طور اساسي يكسان بوده‌اند.

اين پديده تنها بر عكس‌هاي ديجيتال (گرفته شده توسط دوربين ديجيتال) تأثير مي‌گذارد و در دوربين‌هاي فيلمي، پديده‌اي نادر بوده و تا به حال ديده نشده است. به اين دليل كه الگوي مشخصي در توزيع حساسيت نوري ماده مرسوم و معمول فيلم وجود ندارد.
راه‌حل:
●زماني كه از زاويه كمتري عكسبرداري شود، Moire كاهش پيدا مي‌كند. ‌
●همچنين به‌وسيله زوم كردن و يا تغيير دادن تعداد پيكسل (تفكيك‌پذيري) نيز مي‌توان آن را كاهش داد.
●اگر دوربين شما فوكوس دستي دارد، سعي كنيد به مقدار خيلي كمي تصوير را از حالت فوكوس كامل خارج كنيد.
‌2 - كجي تصوير ‌‌‌‌(Tilt)
تبديل انسان به غول، با يك روش بديع!
اين پديده زماني رخ مي‌دهد كه شما سعي كنيد يك عكس تمام قد در حالتي كه هم شما و هم موضوعتان ايستاده باشيد، بگيريد. البته با اين تفاوت كه شما كمي بالاتر يا پايين‌تر از سوژه قرار گرفته باشيد و مجبور باشيد لنز دوربين را اندكي رو به بالا و يا پايين بگيريد.



ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفتم فروردین 1389 | 12:42 | نویسنده : سهراب آذین




سمت راست دوربين را با دست راست، طوري نگه داريد كه از انگشت شست، براي جلوبردن فيلم و از انگشت اشاره براي فشردن دكمه شاتر استفاده شود. مي توان از دو انگشت اشاره و شست براي تغيير جدول سرعت شاتر بهره گرفت. زير دوربين را با كف دست چپ نگه داريد و با انگشت شست و اشاره واضح سازي لنز و تغيير ديافراگم را انجام دهيد.
هنگامي كه دوربين در حالت عمودي است،‌سمت چپ بدنه دوربين در كف دست چپ قرار مي گيرد. براي محافظت كامل از دوربين بهتر است ابتدا بند دوربين دور مچ دست پيچيده شود تا اگر به هر دليلي دوربين از دست عكاس آزاد شد به روي زمين سقوط نكند.
هنگامي كه دوربين را افقي در دست گرفته ايد،‌آرنجها را به بدن بچسبانيد، زيرا با باز بودن آرنجها، بخصوص در محل پر ازدحام امكان تصادم با عكاس افزايش مي يابد.





نكاتي ديگر:

1 – در حالت ايستاده پاها را به اندازه عرض شانه باز كرده يكي را اندكي جلوتر قرار دهيد تا تعادل بدن بهتر حفظ شود.
2 – در حالت نشسته زانوي پاي راست را بر زمين گذاشته ،‌آرنج دست چپ را بر روي زانوي پاي چپ قراردهيد.
3 – هنگامي كه از سرعت شاتر كم استفاده مي شود براي جلوگيري از لرزشهاي خفيف دست بهتر است دوربين يا بدن عكاس، به محلي محكم مانند ديوار تكيه داده شود.
4 – در مواقعي كه دوربين بر روي شانه آويزان است بهتر است لنز به سمت بدن متمايل باشد.
5 – هنگام عكسبرداري از تابش مستقيم نور آفتاب به درون لنز جلوگيري كنيد.
6 – قبل از عكاسي از حفاظت لنز مطمئن شويد با استفاده از دستمال هاي مخصوص.
7 – به هيچ عنوان عجله نكنيد و بهترين زاويه ديد و حالت را بيابيد.
8 – دقت كنيد سطوح و خطوطي كه در طبيعت عمود بر سطح زمين هستند در تصوير مايل نباشند خط افق نيز از وضع افقي با ضلع هاي بالا و پايين تصوير، خارج نشود.
9 – اگر از صحنه هايي كه با نورهاي مختلف روشن شده عكسبرداري مي كنيد بايد قبل از عكسبرداري از آن صحنه ها، نورسنجي شود.



تاريخ : چهارشنبه چهارم فروردین 1389 | 11:23 | نویسنده : سهراب آذین
عكاسی با ISO بالا به شما كمك می كند در نور كم تا حد ممكن از تار شدن تصویر جلوگیری كنید. این خاصیت معمولاً به شما اجازه می دهد بدون فلاش عكس هایی بگیرید كه طبیعی تر به نظر می رسند.

اگرچه در دوربین ههای دیجیتال معمولی كه سنسورهای كوچكی دارند. با افزایش ISO از 100 كیفیت تصویر هم افت می كند. حقیقت این است كه هر چه ISO بیشتر باشد نویز تصویر هم بیشتر است.

همانطور كه ذكر شد با چند استثنا فقط دوربین هایDigital Single Reflex) DSR) با ISO بالا می توانند عكس های واضحی بگیرند.



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 | 11:18 | نویسنده : سهراب آذین
نورپردازی عکاسی

نور مي تواند به طور چشمگيري سوژه عكاسي شما را جلوه دهد. فقط با ايجاد تغييراتي در نور مي توانيد يك فرشته را مانند ديو نمايش دهد يا بالعكس.

براي اين منظور توجه به بعضي اصول و نكات ضروري است اگر مي خواهيد اطلاعات خود را در اين زمينه افزايش دهيد اين مقاله را مطالعه كنيد.



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 | 10:49 | نویسنده : سهراب آذین

چگونه عكاس خوبي باشيم؟

 

  • يك عكاس خوب در هواي بد شناخته مي شود.
  • بهترين دوربين آن است كه در پشت آن بهترين عكاس قرار دارد.
  • يك عكاس خوب مانند يك مهندس اندازه گيري مي كند، مانند يك فيلسوف فكر مي كند و دنيا را مانند يك شاعر مي بيند.
  • بهترين عكس آن است كه هنوز آنرا نگرفته ايد.
  • عكاسي و صداقت دست در دست يكديگر كار مي كنند.
  • عكاسي از آنجايي كه هنر و تكنولوژي با هم تقاطع دارند آغاز مي شوند.
  • با عكاسي كسي چيزي نمي گويد بلكه شخصي  آنچه را بايد گفته شود به نمايش مي دهد.
  • اگر شما عكاس ماهري باشيد حتي از گرد و غباري كه روي لنز نشسته است براي گرفتن عكس بهتر كمك مي گيريد.
  • از اساتيد عكاسي پيروي كنيد تا زمانيكه خودتان يكي از آن اساتيد شويد.
  • ابتدا يك گل را بشناسيد سپس از آن عكس بگيريد.
  • دوربين را براي مدت طولاني كنار نگذاريد اين براي هر دوي شما (عكاس و دوربين) مضر است.
  • يك دوربين پيشرفته لزوماً عكسهاي عالي نمي گيرد.
  • بسياري از عكاسان بيشتر نگران وضوح ظاهري عكس هستند تا مفهوم آن.
  • درباره عكاس با دوربينش قضاوت نكنيد بلكه با عكسهايش در مورد او قضاوت كنيد.
  • شما عكاس خوبي مي شويد اگر بدانيد كه چه چيزي سبب مي شود شما عكاس بدي باشيد.
  • خوب است كه نسبت به فيلمي كه استفاده مي كنيد حساس باشيد.
  • يك عكاس خوب سوژه عكاسي را حتي از پشت يك مه غليظ توصيف مي كند.
  • دوربين هاي اتوماتيك لزوماً عكسهاي زيبايي نمي گيرند آنها فقط متخصص فني خوبي هستند نه يك هنرمند خوب.
  • منبع : yadbegir.com


تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 | 10:39 | نویسنده : سهراب آذین

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت سوم)

سه پايه مناسب

اگر فردي كه براي عكاسي از سه پايه استفاده مي كند، در حاليكه  مي تواند اين عكس را بدون سه پايه بگيرد، بدانيد كه او يك عكاس حرفه اي است. براي موضوع هاي عكاسي ثابت و مشخص سه پايه بسيار مفيد است.

مشكلي كه در استفاده از سه پايه وجود دارد، بزرگ و حجيم بودن آن است و حمل آن باعث دردسر مي شود.

براي عكاسان ديجيتال يك خبر خوب وجود دارد و آن اينست كه سه پايه هاي جديدي كه به بازار آمده است، كوچك و كم حجم و سبك است و مي توانيد آن را در جيب خود بگذاريد.




ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 | 10:34 | نویسنده : سهراب آذین
سوژه را در مركز قرار ندهيد

  سعي كنيد موضوع اصلي را در مركز تصوير قرار ندهيد عكاسان حرفه اي از قانون يك سوم استفاده مي كنند يعني سوژه يا موضوع اصلي را حدوداً به فاصله يك سوم از گوشه فريم قرار مي دهند اگر به اين روش عمل كنيد در نتيجه كار شما تاثيري مي گذارد كه حتي فكر آن را هم نمي كنيد.



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 | 10:13 | نویسنده : سهراب آذین

عكاسان خوب هم بخاطر رعايت تكنيكهاي عكاسي و هم براي رعايت نكات ظريف است كه عكاسان خوبي هستند. عكس هاي با ارزش زيادي به خاطر تكنيك ضعيف ضايع مي شوند در اينجا چند نكته ياد آوري مي شود كه در زمان گرفتن عكس بهتر است مورد توجه قرار گيرند.

1ـ نزديكتر شويد:

بيشتر آماتورها در زمان عكاسي از موضوع خود خيلي دور مي شوند از داخل لنز نگاه كنيد! اين واقعآ مهم است مخصوصاً زماني كه از مردم عكس مي گيريد. عكاسان حرفه اي از لنزهاي 85 تا 105 ميليمتري براي عكاسي چهره استفاده مي كنند. بيشتر دوربينهاي غير حرفه اي لنزهاي 35mm دارند.




ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 | 8:14 | نویسنده : سهراب آذین
دوربین عکاسی چیست؟ تاریخچه, نحوه کار دوربین‌های اولیه, سیر دگرگونی و رشد, ساختمان دوربین عکاسی, طرز کار دوربین عکاسی, فیلم عکاسی, چاپ عکس, انواع دوربین عکاسی, مارک‌های معتبر دوربین

دوربین عکاسی یکی از انواع دوربینها است و ابزاری است که توسط آن عکس گرفته می‌شود.

برای خواندن کامل متن به ادامه مطلب بروید .



ادامه مطلب
  • دانلود
  • مای کپی